Воронение ножа в лимонной кислоте. Порошковые и лаковые покрытия клинка

Использование ножа в экстремальных условиях, например в условиях сильной жары или, наоборот, обильной влажности может привести к необратимым изменениям во внешнем виде его рукояти. Понятно, что если ваш инструмент относится к классу недорогие ножи , то ремонт можно провести собственными силами. А если за нож выложено несколько тысяч рублей, то может быть лучше не допускать таких случаев? Тем более, что на рынке существуют множество средств по уходу за ножами или прикладами стрелкового оружия из дерева, стоят которые не так уж и дорого, а их расход минимальный.

Существуют различные способы защитить рукоять ножа от неблагоприятных последствий. Кто-то вываривает ручку в льняном масле. Кто-то пользуется тиковым, подсолнечным маслом или даже олифой. Метод, который мы предлагаем, основан на применении натурального масловоска "Voskoil", котороый производится в Башкирии и только из натуральных компонентов.

Состав масловоска "Voskoil" для пропитки

• льняное масло (50% объема)
• древесные масла
• смолы
• пчелиный воск

Как пропитать рукоять?

1. Очистите рукоять ножа от грязи и пыли и слегка нагрейте её обычным феном.
2. Нанесите небольшое кол-во масловоска на рукоять ножа. Используйте для этого обычную губку для мытья посуды.
3. Отложите нож на 3 часа в сторону. Пусть масловоск самостоятельно впитается в поверхность рукояти.
4. Проведите процедуру описанную в п.2 еще раз и заверните рукоять ножа в пищевую пленку. Оставьте нож в таком виде на 1 сутки.
5. По прошествии суток снимите пищевую пленку и отполируйте рукоять ножа фланелевой тряпкой.

Рукояти из каких материалов можно пропитывать масловоском?

Применяйте масловоск для пропитки рукоятей ножей:

• из различных пород древесины;
• наборной кожи;
• наборной бересты;
• пробки;
• и других пористых материалов, а также для пропитки деревянных частей стрелкового и охотничьего оружия.

Сколько это стоит?

Стоимость масловоска в объеме 250 мл составляет всего 336 рублей. Учитывайте, что такого объема хватит примерно для обработки 70 рукоятей. Т.е. стоимость вышеперечисленной операции составит всего 4 рубля 80 копеек. Частота пропитки зависит от условий эксплуатации ножа. Если Вы работаете им ежедневно, то обработку нужно проводить не реже чем 1 раз в неделю. А если нож отправляется на хранение до следующего охотничьего сезона, то обработать его следует лишь перед тем, как отправить на хранение.

Как ускорить процесс пропитки?

Ускорить процесс обработки рукояти или пропитать её масловоском "насквозь" можно с использованием вакуумной камеры. Именно такая камера применяется для вакуумного вощения ручек ножа на нашем предприятии. Что это дает? Технология вакуумной пропитки позволяет дольше сохранить рукоять ножа в первоначальном виде. Стоимость такой услуги составляет 200-250 рублей, а заказать её можно в процессе покупки ножа в нашем магазине или принести свой режущий инструмент к нам в офис. Длительность процесса зависит от структуры рукояти и может занимать от 6 до 24 часов.

Инструкция

Подготовьте нож для полировки. Для этого желательно снять клинок с рукоятки, однако можно и просто завернуть рукоятку в ткань или малярную ленту во избежание повреждения оружия.

Чтобы приготовить такой полировальный раствор, возьмите: 350 мл фосфорной концентрированной кислоты, 50 мл азотной концентрированной кислоты, 100 мл серной концентрированной кислоты и 0,5 г сернокислой или азотнокислой меди. Все смешайте.

Если необходимо отполировать какие-то малодоступные металлические поверхности, особенно на небольших ювелирных изделиях, то полирование выполняйте палочками из (липы, осины). Палочки вырежьте такой формы, которая подойдет к обрабатываемым поверхностям с цилиндрическим, прямоугольным, треугольным сечением, с вогнутой и выпуклой рабочей частью. Эту часть палочки натрите приготовленной пастой.

Каждодневно мы используем огромное количество металлических предметов. Это могут быть как столовые приборы, так и инструменты для ремонта чего-либо. Металл имеет свойство окисляться. Его поверхность начинает мутнеть, со временем начинается коррозия и появляется ржавчина. Поэтому металлические предметы требуют периодической полировки.

Вам понадобится

• Паста для полирования, старая зубная щетка, полировальные круги, старый электродвигатель от швейной машинки, паста ГОИ.

Инструкция

Полирование может быть механическим и бесконтактным. Проще всего полировать первым способом. Он не требует каких-либо особых . Второй же, наоборот, может быть произведен только при наличии некоторых факторов. Также бесконтактный способ более затратный, поэтому его стоит только для тех случаев, когда механический способ не помогает или не может быть произведен из-за особых характеристик полируемого предмета.

Самый простой вариант - полировать предмет с помощью пасты ГОИ. Это зеленое вещество, которое в твердых брусках. Его необходимо наносить на полировальные круги или на хлопчатобумажную ткань которой вы производите полирование. ГОИ № 1, 2, 3 и 4. Она используется для грубого, среднего и тонкого полирования. Полировать нужно, надев войлочный круг на специальную полировальную машинку. Будьте очень аккуратны при полировании, так легко пораниться работающим прибором.

Небольшие предметы можно полировать вручную, не используя полировальную машинку. Для полирования небольших предметов со сложной формой возьмите старую зубную щетку. Нанесите на нее немного пасты и начните быстрыми движениями полировать поверхность. Помимо пасты ГОИ, для полирования металлов можно использовать наждачную, хромовую, крокусную и известковую пасты. Если у вас нет полировальной машинки, то можно использовать двигатель старой швейной электромашинки. Нужно тщательно закрепить полировальные круги на оси .

Самый сложный способ полирования - электрохимический. При таком способе обрабатываемое изделие помещают в специальную ванночку. В ней все неровности металла исправляются под воздействием тока и электролита. Этот способ очень сложен и . Поэтому не следует им в .

После полировки сталь не только начинает блестеть. Благодаря снижению шероховатости поверхности, а значит, и площади контакта с воздухом, уменьшается склонность изделия к коррозии. В домашних условиях для полировки стали можно использовать дрель с соответствующей насадкой.

Вам понадобится

• - матерчатые перчатки для слесарных работ;
• - защитные очки;
• - респиратор;
• - наждачная бумага;
• - полировальная паста;
• - дрель;
• - полировальные насадки;
• - фен.

Инструкция

Перед полировкой обязательно отшлифуйте поверхность стального изделия. Без этого полирование вряд ли будет успешным. Используйте для шлифования наждачную бумагу. Если поверхность является плоской, для удобства бумагу можно клеить (но не прибить, чтобы не выступали гвозди) к деревянному бруску с небольшой ручкой. Работайте в перчатках. Вначале шлифуйте наждачной бумагой с крупным зерном, а затем постепенно меняйте ее на все более мелкозернистую, дойдя до бумаги с нулевым номером (« »).

Тщательно очистив поверхность от металлической пыли щеткой-сметкой, можно браться за дрель. Вставьте в нее насадку для полирования, имеющую войлочную нижнюю поверхность. Ее диаметр должен примерно соответствовать размерам полируемого изделия. Обязательно установите в дрели ограничение вращающего момента. Запаситесь несколькими видами полировальных паст, которые, аналогично наждачным бумагам, отличаются друг от друга зернистостью. Все они должны быть рассчитаны на обработку стали, а не цветных металлов, пластмасс или каких-либо иных материалов. Наденьте защитные очки и респиратор.

Нанесите на войлок немного самой грубой из паст, слегка прижмите круг к полируемой поверхности, после чего включите двигатель дрели на максимальные обороты. Водите кругом по изделию, не меняя силы прижима. Иногда останавливайте двигатель и наносите на круг еще немного пасты.

Обнаружив, что поверхность стала более блестящей, нанесите более мелкозернистую пасту. Продолжите полирование с ней, а затем со следующей в сторону уменьшения размера зерна, и так до самой мелкозернистой.

Практически каждый из нас является владельцем нескольких режущих инструментов: поварских ножей, складного карманного ножика, ножа для рыбалки, охоты или походов и так далее. Купив новый нож, мы уделяем ему внимание, носим с собой, используем регулярно. Но рано или поздно наступает момент, когда мы оставляем на какое-то время нож в ящика стола, рюкзаке, перчаточном отделении машины или ином месте. Спустя дни, недели, а может и месяцы мы вновь вспоминаем о своем любимце и отыскиваем его среди вещей, предметов и снаряжения. Что это? Клинок ножа покрылся ржавыми пятнами, на лезвии видны засохшие остатки продуктов, рукоять хранит следы застывшего и впитавшегося жира. Яркий экстерьер ножа изменился не в лучшую сторону, а если речь идет о фолдере, то вполне может быть, что и функциональность изделия заметно ухудшилась.

Такие неприятные неожиданности происходят сплошь и рядом. А все потому, что многие из нас не знают, как и с помощью каких средств нужно ухаживать за своими режущими инструментами, как правильно хранить ножи, что можно, а что нельзя делать в процессе эксплуатации режущих инструментов.

Несмотря на то, что подавляющее большинство современных ножей оснащены клинками из высококачественных нержавеющих сталей, не следует думать, что такие лезвия не подвержены коррозии. Уход, правильная чистка, заточка, полировка и нормальные условия хранения необходимы абсолютно всем ножам, независимо от их предназначения и материалов, из которых они сделаны.

• все ножи нужно смазывать, и фикседы, и фолдеры (у складных ножей нужно смазывать не только лезвие, но и механизм замка, а также подвижные элементы);
• следите, чтобы ваши ножи были острыми (острый нож, вопреки стереотипу, гораздо безопаснее в использовании, чем тупой);
• после использования лезвие ножа нужно обязательно промыть и вытереть насухо, нельзя оставлять клинок мокрым;
• складные ножи значительно сложнее, чем ножи с фиксированными клинками, поэтому им нужен более тщательный уход, периодическая чистка и смазка;
• не имея определенных навыков, не следует браться за ремонт ножа, в особенности за ремонт складного ножа. Так вы можете получить травму и испортить режущий инструмент.

Общие понятия

Уход за лезвием ножа заключается в промывке и протирке его насухо, после чего следует протереть клинок смоченной в масле тряпкой. Если вы проживаете у моря или в регионах с высокой влажностью воздуха, такие процедуры следует проводить чаще обычного. Если вы брали нож с собой на прогулку к морю и промывали его в морской воде, необходимо после возвращения сразу же промыть нож пресной водой, вытереть насухо и смазать.

Многие владельцы ножей хранят их в чехлах. Это неправильно. В ножнах (особенно кожаных) накапливается влага. Именно ножны являются одной из причин появления коррозии на клинках. Ножи следует хранить отдельно от ножен или чехлов, завернутыми в промасленные тряпицы. Так вы защитите свои режущие инструменты от попадания влаги и от окисления при контакте с воздухом.

Деревянные рукояти ножей также следует периодически натирать маслом (так рукоятка не рассохнется и сохранит хорошие влагоотталкивающие свойства). Медные и латунные больстеры, навершия можно полировать, используя обычные полироли для этих металлов.

По возможности не используйте свои ножи для выполнения задач, к которым режущий инструмент не адаптирован. Да, если вы владелец мощного ножа выживания и оказались в экстремальной ситуации, можно заднюю головку рукояти использовать в качестве молотка, лезвием открывать консервы и использовать его в качестве отвертки. Но если вы все это проделываете дома, когда под рукой имеется и открывалка, и молоток, и отвертка, то это просто неразумно.

Покупая современный складной нож, мало кто уделяет должное внимание уходу за фолдером сразу же после покупки. И совершенно напрасно. Следует помнить, что ответственность за качество, своевременность и полноту ухода за режущим инструментом фирма-производитель не несет. Этот процесс целиком и полностью ложится на плечи нового хозяина ножа.

Ухаживать за своим новым ножом следует начинать немедленно после покупки. Дело в том, что все поступающие в розничную сеть ножи проходят процедуру консервации на заводе-изготовителе. Как правило, для этого используются различные технические вазелины и прочие предохраняющие от повреждений и коррозии составы. Их основная задача - защитить поверхность клинка, рукояти, элементов замка от неблагоприятных воздействий. Со временем консервационная смазка полимеризируется. Добавим к этому постепенное загрязнение шарниров, внутренних полостей рукоятки, узких мест, попадание природного абразива (песка) - и получаем ухудшение раскрывания и складывания лезвия, на пятке и плашке появляются царапины.

Попытка исправить положение с помощью масленки от старой швейной машинки только усугубляет ситуацию: образовавшаяся каша из грязи и веретенной смазки довольно оперативно застывает, и при попытке открыть клинок можно легко получить травму. При этом, даже ценой пореза или сорванного ногтя ситуация исправлена не будет.

Чтобы не попадать в такие ситуации, следует вовремя удалять загрязнения и освежать смазку механизма фолдера. Сор и старую смазку удаляют с помощью растворителей или сольвентов (например, специального ).

Если вы используете непроверенное средство или не уверены в том, что оно безопасно для материалов рукояти, проверьте капельку средства на малозаметном месте рукоятки. Не используйте для чистки механизма ножа чрезмерно агрессивные средства! Загрязненные рукоятки из микарты, стеклотекстолита, кратона и различных полимеров можно хорошо очистить раствором жидкости для мытья посуды.

Полируя лезвие и рукоять с помощью пасты ГОИ, будьте аккуратны: это средство очень сильно забивается в мельчайшие щели, полости и трещинки, а извлечь ее оттуда крайне затруднительно.
Отдельно следует сказать об уходе за антикварными ножами: уход за такими изделиями лучше доверить специалистам.

Совместно с использованием специальных средств для ухода за ножами, применяют и так называемые расходные материалы: салфетки, мягкие щетки, палочки для очистки. В ход могут идти зубочистки и ватные тампоны. Грязь следует удалить тщательно, ведь это не только залог долговечности вашего режущего инструмента, но и элементарная гигиена.

Очистив нож от загрязнения, поверхности режущего инструмента следует обезжирить. Обезжиривание проводят с помощью спирта (этилового или метилового), с помощью уайт-спирита или специального средства для протирки линз и мониторов. Оптимально процедуру обезжиривания проводить в перчатках - так вы не оставите на обрабатываемой поверхности жировые следы от своих пальцев.

Следующая процедура - закладка свежей смазки (или консервация изделия, если использовать его вы в ближайшее время не планируете).

Для консервации ножей используют воск или церезин. Также для этих целей можно воспользоваться неабразивной полиролью для автомобилей и мотоциклов. Только следует помнить: если вы когда-либо захотите использовать обработанные полиролью ножи для нарезки продуктов, их нужно предварительно расконсервировать (удалить с поверхности остатки полироли).

Материал для смазки клинка - дело вкуса и привычки. Качественную нержавеющую сталь, как и углеродистые клинки, необходимо смазывать. Японские мастера рекомендуют к употреблению для данной цели масло камелии. Многие отечественные пользователи предпочитают применять касторовое масло. Следует помнить, что растительные масла, хоть и безопасны для здоровья, но крайне недолго сохраняют свои свойства, со временем загустевают, становятся вязкими. Их можно использовать лишь для ножей, которые часто и постоянно используются. Прекрасным решением для данного вопроса может стать . Это средство является не только отменным смазывающим веществом, предохраняющим от коррозии. Оно крайне полезно для деревянных частей рукоятей (обеспечивает защиту и отменный внешний вид), а также является бактерицидным, дезинфицирующим и заживляющим средством.

Уход за ножами с фиксированными клинками

Удаление коррозии

Если на клинке вашего ножа появились так называемые «веснушки» (питинговая коррозия), вам сможет помочь обыкновенный канцелярский ластик или старая зубная щетка со срезанной на 2/3 длины щетиной с мелкоабразивной автополиролью (небольшое количество). Часто «веснушки» являются лишь поверхностным проявлением коррозии, и с ними можно легко справиться.

Если образовались заметные повреждения (каверны), их также можно устранить с помощью полироли. В этом случае берут полироль для царапин. После устранения следов коррозии поверхность клинка доводят мелкоабразивной полиролью.

При серьезных повреждениях коррозией лезвия дефекты также можно устранить, но для этого придется удалить заводскую поверхностную обработку клинка. Ее вместе со следами коррозии удаляют специальными абразивными мочалками. В особо тяжелых случаях применяют мелкозернистую наждачную бумагу. После устранения следов коррозии поверхность клинка необходимо максимально качественно заполировать, так как любая шероховатость (царапинки, риски и т. д.) - это место, где в скором будущем может снова появиться очаг коррозии.

Смазывание шарнирного узла

Шарнирный узел складного ножа нуждается в периодическом уходе, кто бы и что бы вам ни говорил. Естественно, лезть в механизм дорогого автоматического ножа без должного опыта не стоит. Но и оставлять без смазки обычный швейцарский нож или иной складник также не следует. Некоторые производители фолдеров рекомендуют промывать шарнирный узел под мощной струей воды, а затем сушить его феном (неразборные шарниры). После указанных процедур и последующего обезжиривания в шарнир закладывается небольшое количество смазки, излишки которой удаляются. Для определения достаточности (количества смазки) нож следует несколько раз раскрыть и закрыть. Не смазывайте шарнир слишком усердно, иначе масляные следы от лишней смазки будут повсюду: на чехле, кармане, продуктах (если вы их будете резать этим ножом). Кроме этого, лишняя смазка на морозе обеспечит вам мощный прихват и нож просто нельзя будет раскрыть. Некоторые пользователи полностью отказываются от смазывания неразборного шарнирного узла, получая в качестве «компенсации» за отсутствие этой заботы излишнее трение (клинок открывается более туго).

Несколько сложнее обстоят дела в разборных шарнирных узлах. Обслуживание данного элемента складного ножа сводится к борьбе с трением за счет установки антифрикционных шайб и их смазывании. Так как традиционная смазка со временем разрушается, ее необходимо регулярно обновлять. Антифрикционные шайбы из латуни, бронзы, фторопласта (с наполнителями - молибденом, графитом и т. д.) дают более низкий коэффициент трения и малый износ, но они не защищают шарнирный узел от коррозии.

Как альтернативу традиционным смазкам можно использовать технологичные металлоплакирующие смазки (они созданы на основе ПАВов), образующие при трении антифрикционные пленки. Конечно, и такие смазки необходимо периодически обновлять (с одновременным удалением грязи и обезжириванием), но значительно реже, чем при использовании традиционных смазок.

С широким распространением коррозионностойкой стали на клинках, люди стали мало-помалу забывать о такой неприятности, как поржавевший нож. Но увы, нет на земле совершенства: у « » есть свои недостатки, заставляющие потребителей и производителей обращаться к старым, проверенным десятилетиями, маркам инструментальных сталей. Появление в конце XX века высокоуглеродистой хромистой стали с высокими режущими свойствами, но ограниченным антикоррозионным потенциалом, а также «открытого заново» и булата, вновь придало актуальность борьбе с вездесущей ржавчиной. Историческому обзору этой борьбы и ее современным методам посвящен данный материал.

Дедовские методы

Для защиты клинков издавна применялось полирование, смазка и воронение. Сущность полирования и защиты поверхности клинка смазками общеизвестна: полировка ножа уменьшает площадь поверхности металла, контактирующего с окружающей средой, а смазка изолирует ее. Недостатки очевидны: полированная поверхность клинка требует регулярного ухода, а смазка – периодического удаления и возобновления.

Эти процедуры требовали не только времени и расходных материалов, но и высокого профессионального мастерства. К примеру, у японских самураев отдельной строкой ухода за оружием стояла полировка клинка, который потом защищали маслом камелии для предотвращения окисления. Японские повара и краснодеревщики пользуются им и сегодня для ухода за ножами и инструментами из углеродистых сталей.

В Европе и Северной Америке для защиты кухонных ножей применялось растительное масло. Видимо, тогда же было подмечено, что в результате нагревания и обработки растительным маслом появляется патина – пленка различных оттенков, образующаяся на поверхности изделий из металла, защищающая его от дальнейшего окисления.

Окисление металлов – это реакция соединения металла с кислородом, сопровождающаяся образованием окислов (оксидов). В более широком смысле окисление металлов – реакции, в которых атомы теряют электроны и образуются различные соединения, например хлориды, сульфиды и т.п. Пленки некоторых окислов способны весьма неплохо защищать металлическую поверхность, находящуюся под ней, от действия коррозии.

Еще в глубокой древности было подмечено, что при производстве металлургической продукции окисление может привести к образованию окалины, высокий антикоррозионный потенциал которой можно использовать в защитных целях. Этот процесс, известный под названием оксидирование, до сих пор широко применяется на кустарных ножах северных народностей — финнов, саамов, коряков, чукчей и др. Слой окалины защищает от коррозии тело клинка и пользователю достаточно следить только за состоянием режущей кромки.

То, что хорошо работало на Севере, не всегда подходило для Юга. Неровный, пористый слой окалины подчас служил питомником для болезнетворных бактерий. Поэтому в странах с теплым климатом большей популярностью пользовалась другая разновидность оксидирования клинков – воронение металла .

Так в Фергане, историческом средневековом центре производства оружия, поступавшего во все области мусульманского мира, оно считалось необходимой операцией. Ножовщики Ферганской долины издавна использовали для этих целей сернокислую глину из Наукатских гор (Ошская область Киргизии). После шлифования и полирования полотна клинка, его обезжиривали и покрывали водным раствором наукатской глины. В результате этой операции полотно ножа приобретало темный цвет, а если клинок делали из булата или дамасска, то узор становился четким и ясным. Такое покрытие придавало клинку антикоррозийную стойкость.

В этой связи уместно привести наблюдения П. П. Аносова, который писал: «Персидский железный купорос, содержащий часть сернокислой глины, считается лучшим средством для вытравки клинков. Для составления протравы он предварительно кипятится с водой в свинцовом сосуде. Клинок заранее очищают мелкою золою с водой или щелоком, потом его обмывают в чистой воде. Далее его опускают в чистый раствор или им часто поливают, держа клинок над сосудом с раствором. Когда узоры и грунт обнаружатся, клинок вынимают, обмывают несколько раз щелоком и холодной водой. Потом, с возможной скоростью обтирают клинок досуха стараясь как можно слабее прикасаться сухой льняной ветошью к клинку. Узоры на булате появляются весьма скоро, но вытравку продолжают, дабы резче отличить его от грунта, который теряя следы полировки, приобретает свойственный металлу цвет и отлив…» Далее автор подчеркивает, что вообще вытравка способствует предохранению булатов от ржавчины.

В настоящее время воронение клинка производят раствором железного купороса и даже автола, а травление узорчатых металлов – хлорным железом и растворами кислот. Отголоском популярности этих методов являются многочисленные рецепты и современные готовые составы для воронения в домашних условиях стволов охотничьего оружия в черно-бурый и черный цвета. Они основаны на химическом воздействии на сталь тех или иных реактивов. С их помощью получают прочно держащиеся, тонкие матовые или блестящие черные пленки, удовлетворительно защищающие металл от ржавчины.

Промышленное воронение производится разнообразными способами: щелочное – в щелочных растворах с окислителями, при температуре 135 – 150°С; кислотное – в кислотных растворах химическим или электрохимическим способами; термическое – окисление стали при высоких температурах. Суть наиболее популярного в промышленности термического воронения состоит в получении на поверхности клинка из углеродистой или низколегированной стали слоя окислов железа толщиной 1-10 микрон.

Структура покрытия мелкокристаллическая, микропористая, а его цветовые тона – шоколадные, коричневые, серые, черные, черные с синим («воронье крыло») и т. п. – соответствуют естественной окраске химических соединений, входящих в состав пленок. Так на заводских клинках, из популярных в конце XIX века марок углеродистой стали, окраску в цвета побежалости соединяли с отпуском.

Обычно для этого пользовались ваннами из расплавленного металла (как правило, сплав в разных пропорциях олова со свинцом), точка плавления которого как раз соответствует температуре отпуска и, одновременно, температуре появления требуемого цвета побежалости. Например, могли иметь при 220 – 240°С цвета от бледно – желтого до темно-желтого, перочиные ножи при 265 – 275°С – пурпурный, большие ножи при 293°С – темно-синий и т. д.

Выбор цвета окраски клинка был связан с его назначением, формой рабочей части, родом материала, по которому будет работать инструмент и т. п. Обычно сталь клинков, от которых требуется высокая твердость (бритвенные лезвия, хирургические инструменты и т. п.), отпускалась на побежалость до желтого цвета. До пурпурно-красных тонов отпускались , деревообрабатывающие инструменты. Цвет от лилового до черно-синего придавали изделиям, от которых требовалась упругость (пилы, длинные ножи, вилы и т. д.). Уже позже, выбор цвета стал диктоваться соображениями незаметности и антибликовости.

Немного меньшее распространение с XVIII века получило плакирование клинков – термомеханический метод нанесения на защищаемую поверхность тонких слоев коррозионностойкого металла (как правило серебра и золота, наносимого на парадное и наградное холодное оружие), осуществляемый в процессе горячей прокатки. Сегодня столовые приборы также покрываются слоем серебра толщиной около 20 микрон, но делают это уже гальваническими методами.

Технологии XX века

К сожалению, защитные свойства пленок, образующихся при воронении, довольно низкие. Поэтому для повышения антикоррозийной стойкости, такие клинки дополнительно покрывают жировой смазкой или лаком. Уже к концу Первой Мировой войны на смену воронению пришла паркеризация . Это название одного из способов фосфатирования, который был запатентован американской фирмой Паркер (Parker R. RC.) в 1918 году. Суть этого метода заключается в создании химическим путем на поверхности металлических изделий пленки нерастворимых фосфатов, предохраняющей металл (при дополнительном нанесении лакокрасочного покрытия) от атмосферной коррозии.

Фосфатированию подвергают главным образом углеродистую и низколегированную сталь. Пленка, толщиной 2-5 микрон хотя и не особенно эффективно защищает клинки от коррозии, но хорошо удерживает смазку, что снижает влияние влажности. Кроме того, благодаря высокому удельному электрическому сопротивлению, фосфатные покрытия выдерживают напряжение 300 – 500 В, и сохраняют устойчивость до температур в 400 – 500С. Оно осуществляется погружением изделий в нагретый до 90 – 100°С раствор фосфатов железа, марганца, цинка и кадмия. Обычно процесс продолжается около 1 часа, по завершению которого изделие сушится и пассивируется.

Применяется также электрохимическое фосфатирование на переменном или постоянном токе. Такое покрытие получило распространение на армейских моделях ножей в первой половине XX века, но сегодня оно сохранилось только на огнестрельном оружии.

С 20-х годов XX века его начало вытеснять хромирование – нанесение хрома или его сплава на клинок из углеродистой стали для придания поверхности комплекса физико-химических свойств: износостойкости, высоких механических свойств и сопротивления коррозии. Оно уменьшает или полностью устраняет коррозию основного металла в порах покрытия, т. е. обеспечивает электрохимическую защиту.

К сожалению, хромирование ножа не может защитить от действия коррозии режущую кромку, постоянно подвергаемую заточке. Впрочем, этого недостатка не лишено ни одно из используемых ныне поверхностных покрытий. Наиболее распространенным способом нанесения хрома стал гальванический процесс, при котором пленку хрома, толщиной до 15 микрон наносят методом электролитического осаждения на поверхность клинка.

Хромовое покрытие характеризуется высокой химической стойкостью, обусловленной способностью хрома пассивироваться. Из-за трудностей получения тонкого беспористого покрытия, надежная защита ножа от коррозии может быть достигнута при нанесении более экономичного, трехслойного защитно-декоративного покрытия: «медь-никель-хром» (толщина слоя хрома до 1 микрон). Таким образом, формируются поры, удерживающие смазку. Осажденный на предварительно отполированную поверхность, хром имеет зеркальный блеск и серебристый с синеватым отливом цвет. Иногда для снижения блеска поверхность клинка не полируется, а шлифуется. Сходным образом для покрытия использовался и никель.

Заскучавший на полях 03-08-2011 17:28

Увадаемые камрады,подскажите как правильно обработать рукоять ножа воском? Собственно сам виновник..

sergVs 03-08-2011 17:33

На водной бане. Берешь кастрюльку с водой, в нее ставишь емкость меньшено размера, в которую кладешь воск. И все на огонь. Возможен более простой вариант - утюг с регулировкой температуры ввепх ногами. Главное не перегреть. Рукоять можно просто опустить в разогретый воск и оставить на некоторое время. Имейте в виду, что такая пропитка требует периодического обновления ибо воск вымывается из дерева. Для более надежной пропитки в воск можно добавить немного канифоли. Как-то так.

Sergei1971 03-08-2011 17:39

я обычно делаю так: на водяной бане в пивной банке растапливаю воск,до жидкого состояния.Готовую рукоядь,шлифованую до 1200грит помещаю в воск(предварительно утяжелив её).Варю примерно час.Когда пузырики воздуха перестают выходить-процесс можно считать оконченым.Пропитывается насквозь.Обязательно,чтоб дерево сухое было.Лучше сразу хорошё отшлифовать,потом шкурку забивает на раз.Финиш-войлочный круг,на набольших оборотах.Делал так на сувели берёзовой,мож. к другим породам неприменимо.Комрады подскажут.

Karimoff 03-08-2011 17:39

1. Нам понадобятся пчелиный воск, канифоль и скипидар в качестве растворителя. Воск бывает разных оттенков - от светло-желтого до насыщенного оранжевого. Для приготовления смеси желательно взять отбеленный воск.
Чтобы приготовить смесь, возьмите 1 весовую часть канифоли, 2 весовых части скипидара и 4 весовых части воска. Воск измельчите ножом, смешайте его с размолотой в порошок канифолью и положите в банку. Банку поместите в кастрюлю с водой и нагревайте на водяной бане до полного расплавления смеси. Снимите кастрюлю с плиты и сразу влейте тёплый скипидар. Тщательно перемешайте полученную мастику деревянной палочкой. Хранить состав можно в плотно закрытой емкости.
Наносят воск надо чистым, не оставляющим ворсинок сукном. Движения должны быть равномерными в направлении волокон древесины. Для того чтобы обработать профили, резьбу, углы и другие труднодоступные участки изделия можно использовать зубную щетку или маленькую кисточку. После покрытия дерево нужно оставить на один - два часа, чтобы воск впитался. Затем излишки следует удалить при помощи шерстяной тряпочки. После такой обработки поверхность приобретёт матовой блеск. Для того чтобы воск лучше впитывался дерево можно слегка подогреть феном. Чтобы добиться блеска, можно нанести воск второй раз. Так как поры древесины уже заполнены воском, то теперь впитается небольшое количество воска, и на поверхности останется пленка. Этот слой надо обработать мотком тонкой проволоки или сукном.

2. Кидаю нож в морозилку. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло, этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее - на тряпочку - еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью. Смесь: 70 процентов льняного масла, и 30 - воска пчелиного.
Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол верхний рекомендуемый предел - 60 - 75 градусов. Вот и не будем его превышать.Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.
Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс - нагрев масла, охлаждение ножа.Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно, за это время и подогреть масло разок - другой.Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте - на недельку. А через недельку - финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что: И полировка на фетровом кружке, или вручную - тряпочкой.

3. Рукоять пропитал маслом для бани, впиталось, выпарил над плиткой(или под феном) лишнее, потом, в банке смесь для первого слоя: тик-ойл, даниш и уайт-спирит в равных частях. Что не впиталось стёр. И на следующий день три раза с промежутком в 8 часов тик-ойлом с последующим протиранием.

Когда-то,где-то списывал рецепты...к сожалению авторов не помню...

Алексей С 03-08-2011 17:44

Альтернативный вариант: греем саму деревяшку. Желательно как следует прогреть изнутри, а теплопроводность дерева очень плохая, поэтому процесс не быстрый. Можно подержать с пол-часа в умеренно горячей духовке.
Короче, по правильно прогретой деревяшке, проводишькусочком воска, и невооруженным глазом видно, как жадно пьет воск дерево. Особенно на торцевых спилах.

Заскучавший на полях 03-08-2011 17:53

Всем ответившим большое спасибо! Из ваших советов попытаюсь выделить ключ и приступить к действию.Кстати воск у меня оранжевого цвета еще с советских времен.Ножичек сделал из подшибника,рукоять наборная дерево-береста,длина лезвия-110мм,толщина-2..Обычный шкуросьемник так сказать.Хотел его сфотать на кухне,да зараза фотики разряжены.Хлеб проходит с какой-то удивительной легкостью.Доволен до соплей...

ВладимирН 03-08-2011 17:59

quote: 2. Кидаю нож в морозилку. Для чего?

И совершенно напрасно-всё правильно,воздух в порах сжимается при охлаждении,НО!Как только холодная рукоять попадает в горячий воск-воздух начинает расширяться,НЕ пропуская,а выдавливая воск из пор.В результате-нулевой эффект от замораживания рукояти.Лучше сделать наоборот-нагревать рукоять вместе с воском,и оставить ее в воске,пока воск не начнет загустевать-вот тогда пропитка будет глубже.

molchyn 03-08-2011 18:10

Karimoff. Здорово все описано. Сам я делаю по второй позиции с маслом для полка(нет вакуума)потом даниш в рукопашную, только не так досконально. Результат: огнем горит. В обчем век живи, век учись. Спасибо за инфу.

leprikon_65 03-08-2011 23:09

Делаю проще: воск в обычную банку (с плотной винтовой крышкой), добавляю очищенный бензин и скипидар до состояния манной каши-разиазни. рукоять прогревается над эл.плитой (вмеру) намазывается смесью. Воск растапливается окончательно, бензин улетучивается, а воск со скипидаром лезет в дерево на "ура". Процедуру повторяю до состояния пока дерево впитывает. В оконцовке намазываю рукоять и даю остыть. Лишнее убираю суконкой.

------------------
Павел

Slonyash 04-08-2011 08:37

quote: Originally posted by Заскучавший на полях:рукоять наборная дерево-береста

Имхо, береста пропитку не возьмет, только дерево. Фотку ножа-то вставил бы...

sergey9907 04-08-2011 08:43

quote: Фотку ножа-то вставил бы...

+1

kalmuik 04-08-2011 09:37

quote: воск в обычную банку (с плотной винтовой крышкой), добавляю очищенный бензин и скипидар до состояния манной каши-разиазни. рукоять прогревается над эл.плитой (вмеру) намазывается смесью. Воск растапливается окончательно, бензин улетучивается, а воск со скипидаром лезет в дерево на "ура". Процедуру повторяю до состояния пока дерево впитывает. В оконцовке намазываю рукоять и даю остыть. Лишнее убираю суконкой.

+100 проверено

r.werwolf 04-08-2011 09:54

Использую для обработки рукояти строительный фен, только самое главное не переборщить с нагревом и близко к рукояти не подносить (дерево на чинает гореть), и струей воздуха из фена вгоняю карнаубу в древесину, переодически добавляя ее на рукоять (плавится карнауба на горячей рукояти великолепно) и втирая шелковой тряпочкой... втирать и одновременно полировать можно до бесконечности, крайне увлекательное и занимательное занятие...
Из данного топика почерпнул для себя инфу по смесям, авторам респект!!!

Train 04-08-2011 10:08

Плохая идея изначально - из всех возможных вариантов обработки воск самый отстойный. Даже пропитка простой олифой (без варки - ради бога!) будет предпочтительнее. А для наборной бересты может оказаться просто убийственной - были уже на эту тему посты в мастерской.
Карнауба это конечно другое дело. Только она стирается со временем, так что желательно поред этим пропитать чем-нибудь более постоянным, типа льнянки, тикового масла, даниша, масла для обработки полка или уж олифой, что-ли, если совсем уже ничего нет.

kalmuik 04-08-2011 12:57

quote: Не связывайтесь с воском - отстой!

Заскучавший на полях 04-08-2011 18:34

Думаю просто растоплю воск и кину в него ножик..А потом-посмотрим..

Нестор74 04-08-2011 18:38

для бересты пропитка не надо, тыльник и проставку перед больстером помазать олифой или другим масло. Это всё

Train 04-08-2011 20:01

quote: Originally posted by kalmuik:

posted 4-8-2011 12:57

Не связывайтесь с воском - отстой!

А вот етого - не нада! Топикстартер ить не спрашивал: "а чем быть мине, други деревяху-та обработать?"
Нормальное покрытие, есть свои плюсы и минусы.

Да мне то параллельно, прислушается ли он конкретно к моему совету или нет. Действительно - чаша то уже полна, ничего туда не добавить. Если решил, то нехай... Просто еще кто-нибудь прочитает и решит по незнанию, что это хорошая идея!
Посмотрите по темам, чем люди рукояти обрабатывают. Те, которые знают, что делают. Рукоять из наборной бересты в воске варить - какие там еще свои плюсы и минусы!

Юрий Александрович Т 04-08-2011 20:12

Привет всем у меня 100 грамовая баночка из под нес..фе в ней растоплено две баночки канифоли,продоются в магазинах,и попалам карнауба и пчелинный воск почти до самого верха.Разтапливаю это дело и ставлю туда рукоять.Через пару секунд начинают идти пузыри воздуха,держу минут пять.Вынимаю лишнее вытираю и как остынет фетровым кругом полирую.Получается очень стойкое покрытие.

евген7ий 04-08-2011 21:33

Пропитываю "данишем" по инструкции,затем на газу в металлической кружке из "нержи" растапливаю смесь воска 50/50 карнауба и пчелиный,после того,как воск полностью растопился обмазываю рукоять кисточкой.Воск застывает,затем втираю воск с помощью "болгарки" с жестким поролоновым кругом,втирается прекрасно.

Заскучавший на полях 04-08-2011 21:39

Только что попробовал примерно так же,не впитывается даже жидкий(один воск),видимо переусердствовал с льняным маслом..Стирается рукой..

cozanostra 09-06-2012 15:18

делал как написал Karimoff 1способ за что ему спасибо.
пропитывал ручку топора второй раз тоже пропитывал
положил только в духовку на 5 минут затем вытащил втёр и нанёс по новой.

мне понравилось. не знаю как данишь
а этот раствор стал мне в 120-140руб.