Игорь Исаев: «Наша одежда – это хорошее качество при правильной цене. Исаев Игорь (GRUNGE JOHN ORCHESTRA

Главный дизайнер GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION Игорь Исаев не сторонник революций в одежде, ведь в ней, в первую очередь, важны традиции. Он считает, что совершенствовать любую вещь можно только опираясь на знание её подосновы, которая тесно переплетается с историей различных субкультур, военной и рабочей одежды.

В вещах GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION отражено видение главного дизайнера к одежде. К каждой вещи нужен особый подход, никакого конвейерного производства. Помимо одежды как таковой очень важно сообщество людей, связанных общими интересами и взглядами на жизнь. В этом заключается философия бренда, ориентированного на одежду, в которой история сочетается с прогрессивными технологиями.

GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION - первый российский бренд, объединивший в повседневной одежде технологичный крой, функциональность и лучшие инновационные материалы.

Продукция GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION сочетает в себе историю и прогрессивные технологии. Философию бренда можно коротко определить как "новый урбанизм": все вещи в высшей степени функциональны, но у каждой есть своя история и "характер". В продукции GJO.E современные технологии сочетаются с оригинальным кроем и уникальными цветовыми решениями, достигнутыми с помощью сложных процессов крашения.

Отправной точкой для марки стал 2008 год, когда была выпущена первая небольшая коллекция. Спустя год продукция бренда впервые появилась в продаже, а уже в октябре 2011-го в Москве состоялось официальное открытие флагманского магазина GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION в историческом центре Москвы на Никитском бульваре. С этого времени началось сотрудничество марки с крупными мультибрендовыми магазинами как в России, так и за ее пределами, где особую популярность GJO.E принесли устойчивые к любой непогоде технологичные парки, со временем ставшие визитной карточкой бренда. С моменты основания бренда вся продукция Grunge John Orchestra. Explosion изготавливается в Москве.

GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION специализируется на производстве одежды из практичных и долговечных материалов. Ассортимент каждой коллекции включает в себя верхнюю одежду, изделия из трикотажа, деним, обувь и аксессуары. Переосмысляя культовые модели военной и рабочей одежды, бренд производит на их базе принципиально новый продукт, приспособленный к условиям современного города.

Для достижения уникального внешнего вида все изделия после изготовления подвергаются различным способам сложной обработки: крашению Garment Dyeing, многоуровневой окраске разными красителями и нагреву до высоких температур в специальных печах, в результате которого материал деформируется и принимает монолитную форму.

Все вещи шьются по уникальной технологии 3D-кроя, повторяющего форму тела, при этом не стесняющего движения и обеспечивающего максимальный комфорт.

Журнал РБК

Другая мода. Шесть историй молодых брендов

Для основателя марки SH’U бизнес стал способом социализации

Текст: Павел Карасев
Фото: Алена Кондюрина для РБК, из архива пресс-службы компании SH’U

Чтобы раскрутить бренд, Андрей Кравцов дарил плащи SH"U музыкантам из Alai Oli, Sunsay, Tequillajazz и других групп

SH"U выпускает новые коллекции каждый сезон

Полная растерянность и глубокое отчаяние — так Андрей Кравцов на сайте SH’U (читается как «шью») описывает свои чувства в тот период, когда ему было 20 лет. Он тогда жил в Санкт-Петербурге, куда в конце 2000-х перебрался из Екатеринбурга, главным образом для того, чтобы сделать карьеру рок-музыканта. Когда с музыкой не сложилось, Андрей просто не знал, что делать: «Не было ни малейшего понимания, чему я хочу посвятить себя, для чего и как я хочу жить»

Кравцов из Североуральска, небольшого города в 450 км к северу от Екатеринбурга. После девятого класса он перебрался в Екатеринбург, где в 2009-м окончил колледж и стал специалистом по контрольно-измерительным приборам. В Екатеринбурге он познакомился с портным Костей, который шил верхнюю одежду и штаны на заказ, и стал его постоянным клиентом. «Мне понравилась идея: каждый может выделиться внешне, стать непохожим на очередной винтик в серой системе и подчеркнуть свою индивидуальность», — рассказывает Андрей. Осознав после переезда в Питер, что вряд ли станет рокером, он вспомнил об этом и решил начать шить сам.

«Первой самостоятельно сшитой вещью была простая сумка через плечо, потом были штаны, которые я так и не смог на себя натянуть», — смеется Кравцов. Поначалу он шил только для себя, ткани покупал в питерских магазинах, а деньги зарабатывал самым разным трудом. Например, продавцом в магазине Levi’s — здесь он познакомился с Александром Спотовским, который впоследствии набросал первые варианты логотипа бренда SH’U. А последним местом работы Андрея стал завод Hyundai в Сестрорецке, на конвейере которого он проработал восемь месяцев.

Коллеги по заводу, узнавшие о его хобби, стали одними из первых покупателей: «Просили многие, некоторые подходили и говорили: сшей нам что-нибудь, «Адидас» — з***ал!». Идея первого серийного продукта, ставшего визитной карточкой бренда SH’U, пришла в голову Кравцову, когда он возвращался с завода домой.

Желтый плащ

Андрей говорит, что обдумывал варианты вещей, которых не хватает серому и дождливому Питеру. Первый ярко-желтый непромокаемый плащ был продан 1 апреля 2012 года — этот день Кравцов считает «отправной точкой в истории марки SH’U».

Рабочим инструментом Кравцова тогда была маленькая швейная машинка Janome, которую он купил за 2900 руб., продав на барахолке чуть ли не последние ботинки. «Практически сразу перестала справляться с толщиной материалов, и пришлось купить другую, немецкую Textima за 5000 руб.», — вспоминает Андрей. Себестоимость материалов для первых плащей составляла 250 руб., а уходили они за 3000. Первый отпуск на заводе Кравцов потратил на пошив заказов и за неделю заработал столько же, сколько на конвейере за месяц. Уволившись и получив при расчете 50 тыс. руб., Андрей начал свое дело.

Еще во время работы на заводе Кравцов арендовал маленькую мастерскую в пространстве «КультуРРа» на Невском, а в 2013 году переехал в новую студию на Фонтанке. На первом этапе он также арендовал полки в одном из магазинов — в целом на аренду уходило около 20 тыс. руб. в месяц. «Выглядело все просто ужасно, но работало исправно и приносило деньги», — вспоминает Кравцов.

На первом этапе он пытался все делать сам: «В день я шил по одному, иногда по два плаща». Но быстро перестал успевать и начал все больше заказов отдавать на фабрики, а сам занялся продвижением бренда, решив сделать ставку на людей, которых с детства любил и одним из которых хотел стать. Так родилась идея дарить кумирам плащи. Осуществить задуманное Андрею помог друг, Михаил Ендза, который тогда был звукорежиссером екатеринбургской группы «Обе две», а некоторым музыкантам плащи передавал сам Андрей. «Так я познакомился с Alai Oli, Sunsay, Евгением Федоровым [лидер группы Tequillajazz. — РБК] и кучей других музыкантов. Им понравились мои вещи, и они рассказали о них своим друзьям», — делится Кравцов.

Количество заказов росло, и Андрей решил, что пора ехать в Китай, главную страну-фабрику мира. «Писал друзьям и знакомым, что очень нужен контакт в Китае», — вспоминает он. Этим контактом стала выпускница Шеньчженьского университета Юлия Фуртас, которая сегодня занимает должность регионального менеджера и следит за производством, когда Андрей находится за пределами Китая. «Ее знание языка и менталитета Китая помогли нам избежать большинства подводных камней», — говорит Кравцов.

К своему пятилетию марка выпустила лимитированую серию плащей SH"U V Years

Философия SH"U — простая, удобная и технологичная одежда на каждый день

В Поднебесную Андрей поехал с $1000 и лекалом плаща: визит растянулся на четыре месяца, а всего Кравцов прожил в этой стране 2,5 года. Китай много дал Андрею — он наладил контакты с фабриками, расширил модельный ряд, увлекся бегом и йогой, начал путешествовать. О путешествиях и о производстве Кравцов рассказывает в блоге: «Общение с покупателями — одна из самых важных составляющих нашего бренда».

Бизнес помог Кравцову выстроить отношения с миром и людьми: говорит, что до начала своего дела его можно было назвать «асоциальным», а все свободное время занимался только шитьем. Сейчас он путешествует по миру с командой, знакомится с людьми и черпает из этого энергию для работы.

За последние два года команда SH’U увеличилась вдвое, сейчас в ней кроме Андрея и Юлии еще 25 человек, в основном это знакомые и друзья Кравцова. К примеру, Егор Ташин, отвечающий за финансовые, административные вопросы и логистику, работал продавцом в питерском магазине SH"U, а с Александрой Комиссаровой, которая занимается делами в России, пока Кравцова нет в стране, Андрей знаком десять лет. «Топов» в компании пятеро, но Кравцов остается единственным владельцем SH’U.

Сегодня SH’U размещает заказы в Китае и продает одежду в трех магазинах в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, также их одежду можно купить в партнерских магазинах в других городах. В планах — открывать точки в городах-миллионниках, рассматриваются Казань и Новосибирск.

В интервью екатеринбургскому «Деловому кварталу» Кравцов говорил, что в 2016 году оборот SH’U составил 55 млн руб. В СПАРК есть отчетность ООО «Шью» — в ней другая цифра, но она может быть неконсолидированной: в 2016 году выручка этой компании выросла в шесть раз, до 18 млн руб., чистая прибыль — втрое, до 1,5 млн руб. Данные по 2017 году Кравцов не раскрыл, сказав лишь, что только зимних курток в прошлом году было продано 8 тыс., флагманских плащей — 5 тыс. Исходя из цен в интернет-магазине SH’U, в 2017 году выручка компании могла составить не менее 123 млн руб.

В планах — экспансия на западные рынки. Андрей Кравцов живет на две страны, проводя примерно равное время в России и в Китае, мечтает сделать бренд глобальным.

Вторая жизнь «молниеноса»

Илья Нафеев заново изобретает бренд GJO.E после смерти друга и партнера по бизнесу

Текст: Ирина Юзбекова
Фото: Дарья Малышева для РБК, из архива пресс-службы компании Grunge John Orchestra

Игорь Исаев лично обучал технологов на фабриках создавать куртки и парки

Производитель «урбанистических» курток из Москвы за восемь лет вырос до коллаборации с adidas, полюбился Алексею Навальному и Юрию Дудю, пережил смерть одного из основателей и сумел выйти на операционную прибыльность

«Я помогал Игорю в борьбе с онкологией, мы много времени проводили вместе. Съездили в тур по Европе на машине — такой «достучаться до небес», — рассказывает журналу РБК Илья Нафеев, гендиректор компании Grunge John Orchestra. Explosion (GJO.E). Игорь Исаев, сооснователь и идейный вдохновитель марки GJO.E, умер в июле 2017-го после долгой болезни, но Нафеев продолжает говорить о нем в настоящем времени. «Игорь — сильный дизайнер и смелый новатор. Мне было приятно помочь ему [и в бизнесе]».

Марку городской одежды с труднопроизносимым названием Исаев придумал в 2009-м. Первую часть имени бренд получил в честь школьной рок-группы основателя Grunge John Orchestra, слово explosion — от американского ансамбля The John Spencer Blues Explosion. На логотипе GJO.E сеятель в лаптях, от которого расходятся молнии, — в компании его называют «молниеносом».

Дизайном костюмов Исаев увлекся как раз в пору выступлений в Grunge John Orchestra, позже оттачивал навыки в студиях в Бергамо. С Нафеевым дизайнер сдружился в 1990-х, задолго до совместного бизнеса. Когда уже было известно о болезни Исаева, общие знакомые посоветовали Нафееву: хочешь помочь Игорю — возглавь GJO.E. В 2010-м Нафеев стал сооснователем, инвестором и гендиректором новой компании.

GJO.E с самого начала делала упор на выпуск курток — «одного из сложнейших изделий», подчеркивает Нафеев. Для их производства используются дорогие технологичные ткани, в основном итальянские и японские. Наладить производство было сложно — куртки обрабатывались разными составами и красками, выдерживались в печи, ткани вели себя непредсказуемо, скручивались, вещь становилась асимметричной. «Это был печальный момент в развитии бизнеса, на котором многие прекращают мучиться и говорят — спасибо, это не мое», — улыбается Нафеев.

В первый год Нафеев инвестировал в проект $1 млн, которые «вынул» из другого своего бизнеса, компании «Мастак», поставщика автомобильного и гаражного оборудования и инструментов с выручкой более 1 млрд руб. в 2017 году. В ноябре 2010-го GJO.E показала первую коллекцию, тогда же Нафеев нашел помещение под магазин и занялся его ремонтом. Магазин GJO.E открылся год спустя, на сорокалетие Игоря Исаева.

Компания расширяла штат — в цех из восьми человек основатели наняли технолога, продакт-менеджера и других сотрудников. Технологов на фабриках в Москве и Подмосковье Исаев обучал лично «не всегда приличными словами», смеется Нафеев. В компании не раскрывают названий предприятий, где отшивают вещи, — «это производственный капитал».

Ассортимент постепенно пополнялся брюками и денимом, в момент открытия первого магазина у GJO.E было около 500 товарных позиций. Держать широкий ассортимент и одновременно участвовать в показах мод было сложно, вспоминает предприниматель: в 2014 году, когда обвалился курс рубля, компания находилась в «глубоком кризисе».

Медлительный гигант

Одним из событий, которое помогло GJO.E продержаться на плаву в тот момент, стала коллаборация с известной маркой спортивной одежды. Весной 2014-го Нафееву написал его знакомый Данило Ланге, гендиректор коммуникационного агентства Louder, занимавшегося продвижением adidas в России. Он сказал, что немецкий бренд заинтересовался молодой компанией и предложил совместную коллекцию. В апреле Нафеев и Исаев познакомились с бренд-директором adidas Style в России Нильсом Россов, в мае отправились в штаб-квартиру компании, где провели несколько дней, посетив музей adidas и увидев работу отделов тканей и разработки. «Это было очень лестно и внушало веру в успех — как будто кто-то хлопает тебя по плечу в трудный момент и говорит — давай, ты сможешь», — говорит Нафеев.

«Наша совместная коллекция с GJO.E стала первой в истории adidas коллаборацией с российским брендом», — рассказал журналу РБК представитель компании. Adidas Originals стремится «обеспечить мировое признание креативных и талантливых людей и их оригинальных идей, поэтому GJO.E идеально вписался в эту концепцию». Коллаборация adidas и GJO.E, посвященная 45-летию модели кроссовок adidas Superstar, должна была появиться в продаже в сентябре 2015-го. Оплачивал коллаборацию adidas, GJO.E потратил небольшие средства на несколько прототипов. Бренды разработали две пары кроссовок — Superstar 80 и «высокие» Superstar Combat Boots, которые для России переименовали в Superstar Jungle Boots, чтобы не ассоциироваться с военной тематикой, говорит Нафеев. В коллекции также вышли пять курток. Предполагалось, что вещи будут продаваться в 40 странах, но adidas так долго производила коллекцию, что большинство байеров отказались ее покупать, сетует Нафеев. В итоге коллаборация продавалась в семи странах и в основном в фирменных магазинах adidas.

GJO.E выкупала коллекцию на тех же условиях, что и другие продавцы. В Москве компания продала в своем магазине несколько сотен пар кроссовок и несколько десятков курток. «Мы не знаем, сколько позиций из совместной коллекции продала adidas, но для нас было полезно поработать с международным брендом», — уверен Нафеев.

Кроссовки Adidas Originals x GJO.E выпущены в честь 45-летия модели кроссовок adidas Superstar

Для производства парок GJO.E использует дорогие технологичные ткани из Италии и Японии

Куртка для Навального

«Смерть Игоря сильно повлияла на всех в GJO.E, но мы знали, что это неизбежно, и старались сделать все, чтобы трагедия не отразилась на бренде», — говорит Нафеев. В 2017-м компания продала 10-20 тыс. вещей, выручка GJO.E составила 78,3 млн руб., впервые получив операционную прибыль. «О прибыли для меня как для инвестора пока говорить преждевременно», — уточняет Нафеев, сообщив, что за восемь лет вложил в компанию несколько миллионов долларов. Нафеев говорит, что в самом начале представлял себе одежный бизнес высокодоходным предприятием, торгующим с наценкой в 100-200%. «Романтические ожидания разбились о быт: это низкомаржинальный бизнес, особенно если есть амбиции быть модным брендом», — констатирует он. С 2016-го Нафеев владеет 95% юрлица GJO.E, остальное — у наследников Исаева (на старте партнеры владели компанией на паритетных началах).

В последние полтора года GJO.E сменила стратегию, приостанавливала участие в международных выставках и перестала расширять ассортимент. 80% вещей бренда продается в России, остальное — в магазинах и шоу-румах в Японии, Корее, Китае, Италии, Германии, Бельгии, Канаде и Нидерландах. «Раньше мы выпускали до тысячи наименований товара, это сотни артикулов ткани на складах — больше, чем предлагают некоторые выставки», — рассказывает Нафеев.

Парки и куртки GJO.E носят многие публичные фигуры: политик Алексей Навальный, дизайнер Артемий Лебедев, рэперы Баста и Скриптонит, актер Олег Меньшиков. В октябре 2017-го в худи GJO.E на интервью с журналистом Юрием Дудем появился режиссер Борис Хлебников. Через несколько дней продавец магазина прислал Нафееву селфи с Дудем, который пришел за приглянувшейся маркой. В соцсетях у GJO.E уже почти 16 тыс. подписчиков, но люди, которые носят одежду GJO.E, по-прежнему ощущают «элитарность» бренда: «замечают друг друга и перемигиваются — это чего-то стоит», — смеется Нафеев.

Развивая бренд, он не забывает о партнере: «Иногда мы принимаем решения с точки зрения того, понравилось бы Игорю или нет».

Сибирский Джа

Почему дизайнер из Новосибирска делает в Нью-Йорке этническую одежду в африканском стиле

Текст: Валерия Позычанюк
Фото: Getty Images, из архива пресс-службы компании Jahnkoy

Всю одежду Мария Казакова расшивает вручную

Нашивки сделаны из использованных полиэтиленовых пакетов, а пайетки — из банок Coca Cola

Один из трендов в мировой моде — ultra fast fashion: бренды соревнуются, кто быстрее доведет продукт до полки магазина, выпуская коллекции четыре-шесть раз в год. Но Мария Казакова, основавшая в Нью-Йорке бренд Jahnkoy, во главу угла ставит как раз отказ от конвейерного производства. Ее позиция нашла отклик: проект Казаковой вошел в число финалистов конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize, а американский Forbes включил сибирячку в свой список 30 under 30 за 2018 год

В центре Манхэттена, рядом с Центральным парком, расположен один из самых известных и дорогих универмагов с мужской одеждой — Bergdorf Goodman"s Men"s Store. Если вы подниметесь на третий этаж, то рядом со стендами всемирно известных люксовых брендов обнаружите яркое контрастирующее пятно. Это корнер молодого бренда Jahnkoy, выпускающего спортивную мужскую одежду и обувь, расшитые этническими узорами и вышивкой. Увидеть или купить одежду этой марки не получится ни в одном другом магазине мира: каждая вещь сделана вручную и по индивидуальной задумке. В этом смысл: с помощью своего проекта Мария Казакова пытается противостоять законам мира моды.

Мария родом из Новосибирска и себя называет «сибирским дизайнером». Как делается одежда, она узнала в раннем детстве: у мамы была своя марка одежды. На становление вкуса дизайнера повлияла африканская культура: Казакова собирала вырезки из журналов с материалами об Африке и культурах ее народов. Кроме того, немаловажной частью жизни для Марии стала музыка регги.

После школы Мария поступила на экономический факультет Новосибирского университета. Это казалось самым закономерным выбором, объясняла она в интервью журналу Beinopen: учиться моде в Новосибирске было негде, поступать за рубеж — дорого, а чтобы делать свой проект, надо разбираться в экономике и управлении. По крайней мере, так считала мама Казаковой. Но через два года Мария бросила учебу и перебралась в Москву изучать женскую моду в Британской высшей школе дизайна.

Но и на этом учебная история начинающего дизайнера не закончилась: через год после выпуска Казакова уехала в Лондон и поступила на годовую программу в Central Saint Martins, один из старейших мировых университетов по дизайну. Еще через год переехала Нью-Йорк, чтобы учиться в школе дизайна Parsons. Там она окончила магистерскую программу по изучению взаимосвязи моды и социума.

После выпуска Казакова осталась в Нью-Йорке: живет и работает в бруклинском районе Crown Heights, местном оплоте африканской и карибской культуры. Участников своей команды — сообщества, как называет его сама Мария — она повстречала именно здесь, на улицах и в метро Бруклина.

Деревня нового духа

Первая коллекция марки Jahnkoy появилась на базе выпускной работы Казаковой для Parsons. Сюда же вошел проект, созданный вместе с Puma: кроссовки, расшитые этническими узорами с отсылками к африканской, среднеазиатской и татарской культурам. Название марки — название крымского города Джанкой, написанное с использованием растафарианского имени бога Jah — в переводе с крымско-татарского языка означает «деревня нового духа», говорит Мария.

Одна из главных идей, которую дизайнер заложила в свою марку, — возврат к культурному наследию. Массовая культура свела на нет ценность национальной индивидуальности: люди по всему миру выглядят как копии друг друга, а это неправильно, считает она. Люди теряют связь со своей культурой, традициями национальной одежды, теряют знания и навыки, которые передавались из поколения в поколение. Перед своим проектом дизайнер Jahnkoy поставила цель: восстановить традиционные знания, но в современном исполнении.

Все вещи Jahnkoy сделаны вручную, к их созданию дизайнер привлекает мастеров-ремесленников со всего мира — чтобы поддержать ручной труд и показать родство разных культур. Кроме того, почти все этнические нашивки на одежде марки сделаны из переработанных материалов: Казакова сама вяжет крючком узоры из полиэтиленовых пакетов и расшивает костюмы пайетками, вырезанными из банок Coca Cola.

В первую коллекцию Jahnkoy вошли кроссовки, созданные вместе с Puma

Вся одежда Jahnkoy существует в одном экземпляре и, судя по всему, марка будет придерживаться этой концепции и в будущем

Внутри системы

На LVMH Prize заявку Казакова подавала сама. Участие в этом конкурсе молодых дизайнеров, большинство из которых делают вполне коммерческие проекты, может выглядеть противоречащим философии Jahnkoy, но это необходимо, чтобы получить возможность представить работу главным людям в индустрии, объясняла Мария журналу Beinopen: «Чтобы менять индустрию, нужно быть в ней, иначе это лай из-за забора».

Такой подход дал результат: благодаря участию в финале конкурса, Казакова познакомилась не только с его судьями, среди которых были Карл Лагерфельд, Фиби Фило и Мария Грация Кьюри, но и с директором мужской моды универмага Bergdorf Goodman Брюсом Паском, при поддержке которого выпустила первую полноценную коллекцию марки.

Ставить производство одежды на конвейер Казакова пока что не хочет: в планах дизайнера — шить вещи на заказ. «Будущее — в локальных мастерских, которые создают свой особый местный продукт, уходящий корнями в их культуру и среду обитания, — говорила она в интервью Bazaar, — Было бы классно, если бы заводы работали с ремесленниками, чтобы одно не исключало другое».

Порталы Алеко

Сын совладельца «Эконики» к 27 годам построил бизнес с выручкой 300 млн руб.

Текст: Анна Левинская
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК, из архива пресс-службы компании Porta9

Алеко Илиопуло не скрывает, что на начальном этапе бренды сильно поддерживал менеджмент «Эконики»

В апреле Portal представил совместную коллекцию с грузинским дизайнером Анкой Цицишвили

Основатель обувных сетей Porta 9 и Portal Алеко Илиопуло допустил не один просчет в развитии брендов, но в итоге выстроил эффективную модель и привел в розницу «поколение Instagram», расширив и без того огромную семейную бизнес-империю

Стартовые условия 27-летнего Алеко Илиопуло, обувщика в пятом поколении, выглядят куда более комфортными, чем у большинства предпринимателей. Четыре года назад он работал менеджером по интернет-маркетингу сети магазинов «Эконика», входящей в холдинг «Новард», основным акционером которого является его отец Андрей Илиопуло.

В «Новард» помимо «Эконики» (150 обувных магазинов по всей России) входят девелоперы «Сити XXI век», «Новард эстейт» и поставщик промышленного оборудования «Рутектор». Выручка холдинга не раскрывается, обувной бизнес «Новарда» аналитики Euromonitor оценивают в 5,8 млрд руб. (представитель холдинга это не комментирует).

«Как любой инвестор, мы были готовы к вливанию средств, только когда все тактические вопросы будут проработаны», — говорит вице-президент и член совета директоров «Новарда» Сергей Саркисов. Требования инвестора — проект должен окупиться через шесть лет и с 2020 года источником дальнейших инвестиций должна служить только внутренняя прибыль Porta 9 и Portal.

Сказочная история

Еще до того как в марте 2015 года открылся магазин Porta 9, страничка проекта появилась в Instagram: Илиопуло советовался с потенциальной аудиторией о предпочтениях в покупках, брендах и интернет-ретейлерах. Параллельно команда из нескольких специалистов, нанятых Алеко, посещала профильные выставки и отбирала бренды. «На выходе» получилось около 150 марок-ориентиров, редких для Москвы, но популярных у западных модников и блогеров. Среди них и будущие бестселлеры Porta 9 — британская Miista, австралийская Senso, нидерландская Bronx.

В аренду под магазин и офис Илиопуло взял помещение 200 кв. м с высокими потолками на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы. «Мы понимали, что будем работать преимущественно с привлеченной из соцсетей аудиторией, а для пользователей Instagram важны премиальное расположение, красивая витрина и яркий интерьер», — перечисляет Алеко. Сделали ремонт, для летнего сезона заказали 25 брендов, по десять артикулов на каждый. В открытие магазина «Новард» вложил 6 млн руб., около 10 млн руб. ушло на закупку товара. Товар раскупили за три месяца, отдельные модели заказывали дополнительно. «Мы жили в сказочной истории, когда не было остатков [товара], не нужно было делать скидки, когда у нас были очереди», — говорит Илиопуло. Постепенно он пришел к мысли, что для аудитории Porta 9 «можно и нужно» создавать еще один бренд.

На конвейере с Prada

На запуск новой монобрендовой сети Portal у Илиопуло ушел год. «Мы узнали все необходимое про марки, учли локальные особенности, сезонность. Мы все делаем самостоятельно, исключаются посредники и товар можно сделать дешевле на 30%», — описывает Алеко бизнес-модель. Магазины Portal в 2016 году открывались в крупных московских торговых центрах — «Цветном», «Авиапарке», «Атриуме». В каждый было вложено 4-5 млн руб., сегодня сеть насчитывает пять точек.

Ассортимент Portal отшивается в Гуанчжоу. Илиопуло не без гордости рассказывает, что лодочки Portal изготавливает фабрика, которая шьет часть ассортимента для Prada. Вопросами контроля качества, логистики и таможни занимается китайский офис розничного подразделения «Новарда».

Бренд Portal начали продавать и в Porta 9, в ассортименте собственная марка занимает 30%, а в структуре продаж сети — 40% (весной 2017-го второй магазин Porta 9 открылся в Петербурге). Совокупный оборот магазинов обеих сетей в 2017 году составил 300 млн руб., чистая прибыль не раскрывается, Илиопуло лишь говорит, что первые магазины «давно» прошли точку безубыточности. По его словам, прибыль реинвестируется в развитие проектов. Porta 9 и Portal по-прежнему входят в структуру «Новарда», Алеко Илиопуло занимает позицию директора по развитию обеих сетей. Юридически сетью Porta 9 управляет ООО «Гриндор»: 75% в этой компании напрямую принадлежит Алеко, остальное — у ООО «Эсперанс», также управляющего Portal и «Эконикой».

Штат для «сториз»

Продвижение Porta 9 и Portal остается неразрывно связанным с соцсетями. У страниц проектов в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram — около 330 тыс. подписчиков, из них более 90% — в Instagram. По этому показателю сети уступают лидеру российского рынка по выручке, сети Kari с ее 814,5 тыс. подписчиков, но опережают, например, компанию Zenden (102 тыс.) и многих крупных игроков.

Крупные бренды распробовали Instagram как один из главных каналов продвижения и привлечения молодой аудитории, когда смогли протестировать его. «Прежде чем вкладывать деньги, должно было быть четкое понимание, что канал работает и может помогать в продажах», — объясняет представитель Zenden Александр Милых. Сегодня присутствие там — «обязательный пункт в to-do list».

На Instagram приходится и большая часть маркетинговых расходов обеих сетей, на которые выделяется 5% от выручки. Съемка в формате лукбука проводится пять раз в год и стоит 150-200 тыс. руб., также в штате есть фотограф для повседневных съемок — делает кадры для 6 публикаций и 8 «сториз» в день в двух аккаунтах марок из трех.

Алеко не скрывает, что на начальном этапе запущенные им бренды сильно поддерживал менеджмент «Эконики», но без просчетов не обошлось. К примеру, при запуске Portal планировалось, что бренд будет нацелен на 25-летних женщин, но оказалось, что средняя аудитория марки на пять лет старше — и уровень цен был слишком высок. За счет урезания маржи стартовые цены летнего сезона были снижены на 12%.

Менеджмент Portal ошибся и в темпах развития сети. Компания собиралась открыть шесть точек к концу 2016-го, а через год удвоить цифру. «Мы переоценили масштаб нашей аудитории», — констатирует Илиопуло. Лояльных пользователей соцсетей не хватило на семь магазинов, а не родные» потребители оказались не готовы покупать продукцию бренда. В итоге сеть отказалась от точки в ТЦ «Мега» в Химках.

Еще одной потерей стал магазин в «Атриуме». Portal согласовал с ТЦ субаренду с одним из одежных брендов, но сделка не состоялась. Нового субарендатора с «Атриумом» согласовать уже не удалось. Сколько сеть потеряла от закрытий двух магазинов, Илиопуло не говорит. Зато пересмотр темпов развития помог переосмыслить процесс поиска аудитории, говорит он.

«Создавать хайп»

Новая модель развития брендов — формат субаренды с другими молодыми марками. Эта концепция уже реализована в Петербурге: на 600 кв. м помимо Porta 9 работают корнеры 12storeez и ювелирного бренда Avgvst, кофейня Surf Coffee и цветочный магазин Lacy Bird. Модель может развиваться и в других городах, подобные проекты становятся площадкой для общения, что принципиально для поколения Instagram, объясняет Илиопуло: «Модникам постоянно нужно что-то новое, они не будут просто так ходить в один магазин. Самая большая сложность — постоянно создавать хайп».

Для молодых марок такие объединения — вопрос выживания, торговые центры дают им не лучшие места и назначают высокую стоимость аренды. «Чтобы выдержать давление арендатора, стоит кооперироваться даже конкурирующим проектам. Российские ТЦ пока не научились коллекционировать редкие проекты, они продают квадратные метры», — считает управляющий партнер Watcom Дмитрий Неткач.

Молодые марки сотрудничают и в продвижении. Porta 9 недавно запустила YouTube-канал Fashion Business, на котором выходят интервью с предпринимателями, одним из первых героев стали ювелирный бренд «Сахарок» и одежный I Am Studio. Крупные компании с манией промышленного шпионажа так себя не ведут, но у их молодых соперников другой менталитет, считает Алеко: «Мы живем во время, когда уже ничего не скрыть. Невозможно придумать что-то, до чего не догадается конкурент. Кроме того, идея ничего не стоит без первого шага».

Pushkin из Бангкока

Уроженка Украины уехала в Таиланд и делает детскую одежду для России и стран Азии

Текст: Настя Березина
Фото: Анастасия Маркелова, из архива пресс-службы компании Little Pushkin

Маленький Пушкин — одно из прозвищ сына Анны Дюжник: ему и обязан названием бренд Little Pushkin

Дюжник изначально создавала Little Pushkin как нишевый люксовый бренд одежды для детей до десяти лет

В 2014 году бывший финансист и пиарщик Анна Дюжник основала люксовый бренд детской одежды Little Pushkin. За два с половиной года ей удалось сделать прибыльным этот небольшой, но очень личный бизнес

«Мы шутим, что наша компания, как Avon: ребенок приходит в школу в одежде Little Pushkin, а мамы начинают расспрашивать. Наш креативный директор Лена Купряхина устраивала показы мамам одноклассников своих детей. Она привозила чемоданы вещей, и всю одежду раскупали», — рассказывает основательница компании Little Pushkin Анна Дюжник в интервью журналу РБК.

Уроженка Украины, она строила карьеру в финансах и PR, а девять лет назад вслед за мужем перебралась в Бангкок. Заняться производством детской одежды Анна решила после рождения сына, а название бренд получил в честь одного из прозвищ ребенка — Маленький Пушкин. Инвестиции превысили $100 тыс., в бизнес Дюжник вложила семейные накопления. Сумму удалось собрать благодаря супругу, говорит Анна: муж на протяжении 12 лет занимается собственным бизнесом в Таиланде.

Little Pushkin Дюжник изначально создавала как нишевый люксовый бренд одежды для детей до десяти лет. Главная «фишка» марки — модели шьются по взрослым лекалам. Команда собиралась со всего мира: часть сотрудников живет в Москве, часть — в Милане и Кельне. Всего в команде восемь человек, большинство Дюжник нанимала по сарафанному радио. Единственный, кто пришел по открытому конкурсу, — иллюстратор, этнический индус, на момент прихода в компанию он жил в США, а позднее перебрался в Австралию.

Широкая география не мешает бизнесу быть успешным: по утверждению Дюжник, на второй год работы выручка Little Pushkin удвоилась до 15-20 млн руб., а чистая прибыль составила 7-10 млн руб. Все средства были реинвестированы в развитие производства, подчеркивает предпринимательница.

Одежда «не для недовзрослых»

На разработку первой коллекции ушло полтора года, презентация состоялась в ноябре 2015-го. На старте Little Pushkin делал ставку на онлайн-продажи. Бренд выходил на рынок как ребенок, «который ничего не боится и уверен, что мир принадлежит ему», со смехом вспоминает предпринимательница. «Красивый и работающий» сайт не помог: по итогам первых трех месяцев продажи оказались примерно в 100 раз ниже заявленных в бизнес-плане.

Скорректировать стратегию помог консультант — маркетолог, работавший с детскими брендами в Bosco. Дюжник поняла: на падающем рынке — в 2015-2016 годы, по данным «РБК. Исследования рынков», продажи детской одежды в России сократились на 3% и 8,8% соответственно — бренду эффективнее работать с байерами. Первыми брендом заинтересовались байеры концепт-стора Ольги Карпуть KM20, за ними последовали специалисты из онлайн-магазинов MLittle и BabySwag, вспоминает Анна.

С ростом бизнеса Дюжник все сложнее замыкать руководство на себе. «Я единственный человек в компании, который работает со всеми», — признает она. Делегировать полномочия — задача не из легких: «Бренд очень личностный. Я даже блог в Instagram (около 10 тыс. подписчиков. — РБК) не могу ни на кого переложить — это мое видение». Дюжник управляет бизнес-процессами, маркетингом и лишь разработку коллекции доверяет креативному директору: «Я не умею профессионально делать эскизы. Набрасываю, как умею, отдаю референсы Лене. А когда есть уже готовые вещи, создаю тему коллекции, историю, слоганы».

На Россию и СНГ приходится 80% продаж. Но концепцию марки, по мнению Дюжник, лучше всего встретили в Азии — в Южной Корее, Китае и Сингапуре, на которые приходятся остальные 20%. В России философию Little Pushkin понимают не все, сетует Анна: «Вопрос даже не в отношении взрослых к одежде в целом, а в том, готовы ли они пойти навстречу ребенку. [В России] c этим пока сложно. Little Pushkin о том, что дети — это не недовзрослые, не люди, которым взрослые могут диктовать правила, а люди, которые сами принимают решения».

На втором месте по объему офлайн-продаж — петербургский универмаг Au Pont Rouge Таймураза Боллоева. Удачным местом для привлечения покупателей был и Podium Market Полины Киценко, закрывший розничную сеть в июне 2017-го, перечисляет Дюжник. Вещи ее бренда также продаются в универмаге «Хлебный» на дизайн-заводе «Флакон» и нескольких интернет-магазинах — BabySwag, MLittle, DayDreaming, Jupon Pantalon и Little Gentrys Максима Фалдина. Little Pushkin ведет переговоры и с крупным азиатским онлайн-ретейлером: название этой площадки Дюжник не раскрывает, но надеется, что договор подстегнет продажи в Таиланде и Сингапуре.

Дорога в крупные сети Little Pushkin, скорее всего, закрыта, признает предпринимательница: «Для них мы слишком авангардный и непонятный бренд. На выставках они от нас буквально отпрыгивают».

Наладить продажи офлайн Дюжник надеется через собственную сеть магазинов. Пока в планах открытие трех магазинов в Москве — на Новой Риге, Патриарших прудах и в «Центральном детском мире». Необходимые инвестиции в открытие точек Дюжник озвучить отказалась.

Япония по ценам Турции

Чтобы выжить на рынке, детскому бренду необходимо «делать вал, трафик, продавать очень много», уверена Дюжник. По ее словам, из-за невозможности масштабировать бизнес многие новые марки живут не дольше двух лет. У детских брендов по сравнению со взрослыми маленький средний ценник. «Одно дело взрослое пальто за 100 тыс. руб. продать, другое дело — детское за 5 тыс. Маржа может быть и там и там 2,5-3 раза, но на взрослом вы заработаете 50 тыс. руб., а на детском — 2,5 тыс. руб.», — объясняет Дюжник.

Выстроить экономику марки ей удалось благодаря качественному подбору поставщиков и исполнителей. Одежду Little Pushkin шьют итальянские и китайские фабрики, контакты помогли наладить ее более опытные сотрудники. «По сравнению с российскими [фабриками] у них огромный плюс — они сами покупают все комплектующие по твоему заказу. Российским же надо предоставить все, включая нитки», — рассказывает предпринимательница.

Дочь продюсера Сергея Сельянова за шесть лет превратила маленькую марку одежды ZDDZ в узнаваемый в Европе и Азии бренд, получила известных клиентов и хочет увеличить масштаб бизнеса за счет ставки на онлайн-продажи

«Мы вызываем большой интерес: за пять дней шоу-рум, где выставлялся ZDDZ, посетили около 40 байеров со всего мира, пока все выглядит позитивно», — в интервью журналу РБК дизайнер Даша Сельянова подводит итоги Парижской недели моды-2018 для своего бренда одежды ZDDZ. Марка выставляется в шоу-руме российских дизайнеров в столице Франции каждые полгода, и в это время происходит большая часть офлайн-продаж: по словам Сельяновой, «недельные» продажи дают €65-70 тыс выручки. Впрочем, этих денег не хватает для комфортной работы в течение следующих шести месяцев, признается дизайнер.

Бизнес из эксперимента

Уроженка Санкт-Петербурга Даша Сельянова решила заняться производством одежды шесть лет назад вместе с иллюстратором Зоей Смирновой: аббревиатура ZDDZ образована из имен основательниц — Зоя, Даша, Даша, Зоя, но в 2014 году Смирнова перестала работать с Сельяновой. ZDDZ — повседневная марка с элементами уличного стиля и — это обязательный элемент — нанесенными на одежду лозунгами (Sleep better Live better, Never read the label и др.). «Вещи говорят за тебя, когда ты молчишь», — объясняла Сельянова в интервью «Афише». Компанию зарегистрировали в Великобритании, потому что основательницы изначально хотели поучаствовать в местной программе поддержки юных дизайнеров.

Первые два года бренд развивался «скорее как увлечение», признает Сельянова. Переломным стал показ ZDDZ на Нью-Йоркской неделе моды в сентябре 2014-го. Туда молодой бренд отобрал организатор — крупный американский онлайн-магазин VFiles. «Засветившись» на авторитетном подиуме, вещи ZDDZ вызвали интерес прессы и байеров, в них начали регулярно выходить в свет знаменитости — например, модель Мелисса Форд, певицы Никола Робертс и Юкими Нагано.

«Я поняла, что надо как-то реагировать, но мы все делали вдвоем, у нас не было опыта в производстве. Ты вроде три года занимался одеждой, а теперь не можешь вовремя выпустить свитер по заказу. Нельзя было говорить байерам «нет». Получилось, что бизнес вырос по необходимости», — описывает Сельянова. Рост производства потребовал серьезных для ZDDZ инвестиций — порядка €60 тыс., тогда как на пошив первой коллекции в 2012 году ушло всего €5000. Средствами в обоих случаях Сельянову поддержал отец, знаменитый российский кинопродюсер Сергей Сельянов (на вопросы журнала РБК он не ответил).

Онлайн для молодежи

Главная задача ZDDZ — развитие онлайн-магазина. На продажи через интернет приходится только 20% доходов марки, Сельянова хочет увеличить показатель. Это сделает бренд доступным для более широкой аудитории и избавит вещи от накруток ретейлеров, говорит она: «В свои 20 лет я бы и сама не смогла купить их по ценам магазинов. А ведь наша целевая аудитория — молодежь». По ее оценке, самые дорогие вещи — пальто и пуховики по €500 — потенциально можно «удешевить» до €300. Также до конца 2018-го Сельянова хочет пополнить ассортимент «простыми категориями» — футболками и лонгсливами. В 2018 году она надеется увеличить продажи вдвое по сравнению с €150 тыс. в 2016-м.

При этом дизайнер не хочет разрывать отношения с розницей — байеры открывают для марки новые рынки. Но делать бренд только ради того, чтобы «ублажать байеров», она не собирается: «Надо ваять свою историю и оставлять только ключевые магазины из офлайна». Сегодня «офлайн» ZDDZ делится примерно пополам между Россией и СНГ с одной стороны и Китаем, Японией и Европой — с другой. В России ключевые точки продаж — это московский универмаг «Цветной» и петербургский Au Pont Rouge. До 2017-го бренд также сотрудничал с магазином Ольги Карпуть KM20.

Сельянова планирует перестроить и логистику компании: если до конца 2017-го производством занималась фабрика в Сербии, то с этого года ZDDZ перебирается на конвейеры Португалии и Украины. В будущем дизайнер надеется подыскать производственные мощности поближе к Лондону, где она разрабатывает коллекции, — это позволит избавиться от «существенных» расходов на пересылки вещей.

Дизайн: Евгений Николаев

Верстка: Александр Чиненов

Музыкант и дизайнер Игорь Исаев, создатель бренда Grunge John Orchestra. Explosion , часто говорит «мы», словно высказываясь от лица коллектива профессионалов-единомышленников, с которым работает много лет, – конструкторов, технологов, художников, создающих высококачественную одежду; глубоко задумывается над своими ответами и дает больше, чем от него ожидаешь. Игорь поделился с журналом Men’s Fashion секретами формирования летнего гардероба, интересными экспериментами в области крашения одежды и возможностями программы индивидуального пошива.

Игорь, Вы готовите коллекцию для осенней недели моды. Какой она будет?

В новую мужскую коллекцию войдет одежда casual – урбанистическая, немного андеграундная. Легкие ткани моделей определят мягкость линий. Total look – от японской джинсы из органического денима до брюк, сделанных по специальной технологии без обработки швов оверлоком. И, конечно, Grunge John Orchestra. Explosion не будет изменять основному направлению – использованию винтажных тканей – ведь наш бренд практически единственный в России работает с подобными материалами.

Какие материалы и цвета Вы будете использовать для коллекции?

Основные модели будут сшиты из японских и лучших итальянских тканей. Я считаю, что японские технологии по производству современных тканей оставили далеко позади весь мир. В целом, мы делаем акцент на производство стильных вещей, которые можно будет носить годами. Ведь если куртка клевая, удобная, комфортная – она займет свое место в гардеробе надолго. Практичными и функциональными я нахожу также и ткани с мембранами, поэтому с удовольствием работаю с ними. Например, шью куртки из специальных материалов, мембранных или с использованием специальных «дышащих» утеплителей: в них не холодно на морозе, и не жарко в торговом центре. Могу сказать, что за время своей работы я много сделал, чтобы изменить мужскую моду в Москве, а затем и в России. Новая коллекция будет состоять из пяти – семи цветов, помимо основных – черного, хаки, натурального бежевого и нэви – будут использоваться яркие цвета, идущие в тренде на этот и последующие сезоны. Вообще к выбору цвета одежды я отношусь достаточно спокойно. Да, цвет, безусловно, важен, но важнее для меня его глубина, оттеночность, или, к примеру, штрихи, играющие на фактуре ткани и создающие выразительность изделия. Такой эффект можно получить прямым крашением в изделии или достичь добавлением пигментов. Даже тот человек, которого мало трогают цветовые фантасмагории в одежде, может оценить его. Еще для меня принципиально важны комфорт и презентабельность изделий. Мне кажется, что людям логичнее думать о том, что сегодня нужно сделать, куда пойти, чем заняться, чего добиться, а не сосредотачиваться на том, как они выглядят.

Вы часто экспериментируете и отдаете предпочтение сложным технологиям: окрашиванию, энзимированию, стирке «в камнях». Почему?

Наши вещи создаются поэтапно: мы шьем одежду из белых тканей, после чего обрабатываем и красим ее. Одежда проходит несколько видов крашений, а сверху подвергается специальной обработке – напылению. Так появляются вещи «с историей», у них сложный «состаренный» эксклюзивный цвет. Любое крашение – это эксперимент, поэтому мы, действительно, находимся в бесконечном процессе поиска. Мы сотрудничаем с химической лабораторией, формулируем задание, закупаем красители, а химики-фанаты реализуют наши идеи, разрабатывая интересные способы крашения. К минусам крашения относится то, что часто вещь подвергается большой усадке, поэтому мы разрабатываем специальные лекала на каждую вещь, для каждой ткани на несколько размеров больше. Конечно, создавать отдельные лекала – затратно, но для нас важен «живой» look, мы хотим, чтобы ткань «заиграла», показала свою глубину. Кроме того, каждая ткань воспринимает цвет по-своему, в зависимости от процентного состава: полиамида, полиэстера, вискозы, хлопка. Например, чистый полиэстер красится при 120 градусах под большим давлением. При температуре 60 градусов полиэстер не «возьмет» цвет, а полиамид с хлопком – да. И в итоге у нас получится цвет, который в перспективе мы поменяем на другой, который будет в большой толерантности от основного. Можно добиться такого результата, что первый раз покрасится только подкладка, а во время второго крашения – только верх, то есть внутри вещи будет один цвет, а сверху – другой.

Пожалуйста, расскажите о возможностях 3D-кроя. Как он создается и для чего необходим?

На сегодняшний день мы пересмотрели 3D-крой на свой лад, создав на его основе технологическую базу, и работаем в программе, похожей на AutoCAD. Мы стремимся к тому, чтобы вещи выглядели хорошо, и при этом были комфортными. Ведь в узкой одежде невозможно ни руку поднять, ни нагнуться. Наша же задача сделать так, чтобы человек чувствовал себя в ней свободно. И я считаю, что в этом направлении мы далеко продвинулись. Мы учитываем антропометрические особенности тела. Особенно это важно для крупных людей: после определенного размера все фигуры становятся нестандартными, а нам хочется добиться того, чтобы одежда сидела идеально. И мы решаем это, используя определенные допуски. При работе со стандартными размерами уделяем особое внимание мелочам. Скорее, мы руководствуемся идейными соображениями: для нас важен хороший крой, особый подход к видению фигуры. Мы стараемся показать в этом красоту тела человека. Потому рукава у нас получаются не прямые, а достаточно сложные, подкрученные, такие подзаведенные. Без объемов в этом случае не обойтись. А плоскости, которые были раньше в российской промышленности уже стали вчерашним днем.

У французов есть поговорка: «Дьявол скрывается в деталях». Детали одежды, фурнитура – как они работают на образ?

Мы много времени и внимания уделяем созданию индивидуальной фурнитуры, которые изготавливают лучшие производители. Например, в Италии по нашим эскизам производятся специализированные молнии, бегунок для которых мы разрабатываем сами. И я могу с уверенностью сказать, что этого в мире больше никто не делает. Ведь создание такой молнии – дорогостоящий процесс: для нее рисуется эскиз, создается экспериментальный образец, чтобы понять ее функциональность и удобство. В определенной степени мы задаем тон и моду всему миру своими оригинальными идеями и первоклассным качеством. Наши молнии и кнопки вошли в каталог известной итальянской фабрики COBRAX на следующий год, а эта фирма делает фурнитуру для лучших мировых дизайнеров и брендов. Ранее образцы нашего дизайна были в каталогах Fiocchi, Riri, Tertex, Cross, Duaplast… Конечно, этот факт является признанием качества нашей работы. Индивидуальная фурнитура позволяет решать несколько задач одновременно. Во-первых, это идейные задачи: мы создаем свой собственный неповторимый стиль, в том числе и при помощи фурнитуры. Во-вторых, функциональные: у нас удобные непромокаемые молнии и кнопки, которые не расстегиваются случайно. Фурнитура «работает» также и на эстетические задачи, украшая одежду.

Как организован процесс производства вашей одежды?

Наше производство размещается по разным фабрикам, сейчас их порядка восьми. Весь ассортимент моделей невозможно шить на одном месте, лучше работать с компаниями, которые специализируются на куртках, рубашках, джинсах и используют спецоборудование. Своего производства у нас нет, есть только лаборатория. Я считаю, что отвлекаться на это нет времени – это другой бизнес. Например, в Европе, ни один крупный бренд не содержит собственное производство. Компании размещают свои заказы на фирмах, которые специализируются на определенных видах одежды. Сейчас у нас не доходят руки, чтобы работать с обувными фабриками, которые бы создавали обувь по нашим эскизам. Но в будущем, надеюсь, мы этим займемся.

Где можно купить одежду Grunge John Orchestra. Explosion?

У нас открывается магазин в Москве на Никитском бульваре, 25 на выезде на Новый Арбат. В настоящий момент собралась отличная команда опытных людей, которые умеют тиражировать одежду, разработаны программы работы с клиентами от байеров до частных лиц (пример – selvage denim). Мы – производители, поэтому наши цены – адекватные. Нам очень хочется донести идею качества, и мы не поднимаем планку высоко, мы планируем работать на маленьком markup. Кроме того, мы делаем одежду, за которую нам не стыдно. Наша одежда – это хорошее качество при правильной цене. Кроме этого, в нашем магазине мы можем оперативно и недорого подогнать одежду по фигуре. Надеемся, что эта услуга будет также пользоваться спросом.

Где одеваться мужчине, который не любит шопинг?

Таким людям можно рекомендовать покупать одежду в удобных магазинах street retail. Плюсы таких магазинов – удобное расположение, нет необходимости подниматься по лестницам и эскалаторам, отсутствует толпа и скученность, атмосфера которых может угнетать. Думаю, что это вообще разные понятия: любовь к шопингу и любовь к хорошей одежде. Если человек не уделял должного внимания одежде, но однажды оделся красиво, то он никогда не свернет с этой дороги. И после этого он всегда будет внимательно следить за тем, что носит. Мы запускаем также программу индивидуального пошива. Мужчине достаточно прийти к нам однажды, с него снимут мерки и сошьют рубашки, брюки, куртки, даже джинсы – это именно то, чего нет вообще в России. Мы все это можем делать без проблем и очень быстро. На мой взгляд, для нестандартной фигуры – это хороший вариант. Ведь есть такие фигуры, на которые проблематично подобрать одежду.

Лето – время отпусков, поездок на природу. Хочется не лишать себя привычного комфорта, и в то же время быть мобильным. Как правильно сформировать дорожный гардероб? Что нужно учитывать при выборе одежды?

Для меня самого есть такая проблема, потому что я любил возить с собой одежду на все случаи жизни. Но последнее время я стал понимать, что это ни к чему. Гардероб для путешествий хорошо формировать из свободных вещей. Если необходим дорожный пиджак, то лучше выбрать пиджак casual, который если даже и помнется, то все равно будет смотреться хорошо. Или пиджак хорошо скроенный и сшитый из отличного льна, например, с добавлением хлопка. Очень комфортно в дороге будет и в трикотажном пиджаке. Майки можно комбинировать с пиджаком casual и дополнять шортами, джинсами, брюками-чинос. Сейчас в моду успешно вернулись «китайские» брюки-чинос. Они с одной стороны презентабельны, с другой – удобны и комфортны как джинсы.

Вы планировали создавать комьюнити с помощью социальных сетей, twitter’a и Facebook’a. Что уже сделано в этом направлении?

Сейчас мы представлены в Facebook. Думаю, что создание комьюнити поможет нам стать ближе к людям. Мы хотим объединить людей творческих, а также открыть возможности для внутреннего творчества во всех остальных. Я много раз наблюдал за трансформацией знакомых, которые были очень закрепощенные в одежде, чего-то боялись, а потом начинали уделять внимание одежде – и менялись в лучшую сторону. У таких людей потом расширяется и круг общения, они начинают посещать интересные мероприятия. Наша идея – сформировать хороший вкус у современных жителей мегаполиса при помощи качественных вещей, которые хорошо скроены, потому отлично сидят на фигуре, и комфортны.

Кто Ваши кумиры в музыке и моде?

Я собрал большую музыкальную коллекцию – около 6000 оригинальных дисков – разных музыкальных направлений от New Jazz типа Сinematic Orchestra до рока Jeff Bukley или Independent Fink до электроники Burt Freedman. В машине могу слушать разные стили от Progressive Rock до закрученной Psychedelic, менять рокабилли на фанк или построк… Я музыкант, поэтому всегда отдаю предпочтение музыке высокого качества. В одежде мне всегда нравились японские дизайнеры джинсовых брендов, было интересно то, что делает компания Stone Island. К сожалению, среди японцев я не могу выделить любимых дизайнеров, потому что, на мой взгляд, у них удачными получаются две-три вещи из коллекции – у европейских дизайнеров, напротив, более целостные коллекции. Японцы часто представляют репро-моду на основе американской военной формы, либо используют Levi’s 501 модели джинс. Однако свои репро-модели они воссоздают настолько одухотворенно, что они выглядят порою лучше, чем оригинал. Достижения японцев – отличные ткани и тщательный подход к мелочам. А итальянцы (Stone Island) – идейные, они используют самые современные технологии. У меня неоднозначное отношение к дизайнерской одежде: сегодня она хороша, а завтра – уже нет. В мире высокой моды есть уважаемые дизайнеры, которые умеют делать шоу, например, Джон Гальяно, но в целом, из коллекции, которая уже поступила в продажу можно выбрать немногое. Поэтому меня больше интересуют культовые бренды, которые совместили одежду с окружающей их культурой.

Современный человек мечтает найти баланс между работой и личной жизнью. Удалось ли Вам это?

Думаю, что баланс нужен обязательно, хотя у меня последнее время работа преобладает. Наверное, мой образ жизни не отвечает принципу Мерседеса, где сутки делятся на три равные части между работой, личной жизнью и сном. У меня 2 часа занимает личная жизнь, 8 отдано сну и 14 часов – работе. Но я уверен, что человек поступает неправильно, работая без отдыха и не видя при этом просвета. Важно выделять время на свои интересы и хобби. Я увлечен спортом (велопрогулки, бег), много путешествую. И не мыслю жизни без музыки, погружаясь в неё, люблю расслабиться и помечтать.

Как Вы восстанавливаете силы после напряженной работы?

Мне нравится приехать из шумного города на дачу: погулять вдоль речки, увидеть туман над водой, ощутить запах сосен, послушать птиц. Можно, конечно, сходить в паб и провести время в кругу друзей, но я считаю, что нет ничего лучше общения с природой. Во время уединенных прогулок я прекрасно себя чувствую и восстанавливаюсь моментально. К сожалению, в мегаполисе мы постоянно находимся под прессингом стресса, который создает город. Поэтому нам, наверное, так не хватает здесь одноэтажной Америки. Раньше по утрам в Москве у меня всегда было ощущение, что я постоянно куда-то опаздываю. Но я избавился от него, переехав жить за город: я просыпаюсь – и никто никуда не бежит.

© Men`s Fashion
Беседовала Анна Качерова

— За без малого 10 лет марка Grunge John Orchestra. Explosion не только удержалась на российском рынке, но и успешно вышла на мировой — в чем секрет?

— В уникальности нашей продукции — никто в мире больше не делает таких парок. Специально для нас в Японии производят исключительный материал из микроволокна. Далее мы отшиваем изделия, которые доводим до готового вида при помощи трехступенчатого крашения. Во время этого процесса структура материала деформируется, приобретая законченный вид. Но и это еще не все. Далее изделие комбинируется с одной из десяти видов пуховых реверсивных пристежек, которые, в свою очередь, являются независимыми пуховиками и также проходят процесс крашения в изделии.

Можно долго говорить о технологиях, которые используются при производстве , но я всегда ценю чистоту линий при всей сложности изделий. В них нет надуманных решений, тех, что были сделаны ради дизайна и сиюминутной моды. Каждый узел функционально наполнен и оправдан. Я не люблю моду ради моды. Мне интересно делать high-end продукт, который не стыдно будет надеть и через 30 лет, а возможно и 50-70 — внукам.

© grungejohn.com

© grungejohn.com

© grungejohn.com

— Производство и продажа одежды в России даются, мягко говоря, нелегко — в чем главные сложности для вас и как вы с ними справляетесь?

— Главная проблема производства одежды в России в том, что у нас нет текстильной индустрии как таковой. Я много лет работал в Европе и прекрасно знаю, как легко там работать. По звонку или письму тебе привезут все, что тебе необходимо, так как почти всегда это есть в наличии. У нас же пока все очень долго. Понятно, что ткани мы заказываем в Японии и Италии, но высококачественный прикладной материал и даже фурнитуру нужно заказывать за рубежом и ждать месяцами! Нитки, кнопки, этикетки, тесьму... С другой стороны, китайских комплектующих здесь становится все больше и больше. Вот только где гарантия, что этот материал выдержит нагрев в печи за 150 градусов или не подведет через несколько месяцев использования вещи?

Вторая проблема — самая сложная — это кадры. Все молодые люди, которые проходили у нас практику, имели крайне низкий уровень профессионального образования. Школа уходит, мастера стареют, молодежь не хочет заниматься ремеслом. Да, у нас много примитивных швейных производств, располагающих устаревшим и неприглядным оборудованием, которые могут производить простейшую продукцию, но этого мало. Чтобы увеличить объемы выпуска, нам приходится долгие месяцы добиваться необходимого качества от новых партнеров, прежде чем мы доверим им производство своей продукции. Конечно, единицы фанатов швейного дела будут всегда, но я надеюсь, что постепенно появится общество профессионалов, которое всегда формируется внутри свободного рынка. Кое-кто уже есть, дальше — больше, нужна конкуренция!

— Краткая история Grunge John Orchestra. Explosion — с чего все начиналось и как хватило на это смелости?

— До создания GJO.E я занимался производством одежды уже лет 15. Много работал с европейскими фабриками по производству одежды, тканей и фурнитуры. Мне были интересны самые креативные и надежные производства, с хорошей историей и передовыми технологиями. Тогда мне приходилось делать проекты для крупных торговых операторов, так называемых сетевых магазинов.

Игорь Исаев

Это был полный цикл: создание бренда, ведение концепта и производство конечного продукта. Для этого необходимо знать рынок, подстраиваться под потенциального покупателя этих операторов. Это было очень интересно и познавательно, однако со временем стало ясно, что эта работа не давала мне возможности для полной реализации своих идей. В 2007 году я задумал создать свой бренд. Год ушел на создание концепта, разработку и производство уникальной фурнитуры на швейцарских и итальянских фабриках RIRI , Cobrax и так далее. И в 2008 году первые несколько сотен парок Grunge John Orchestra. Explosion появились в продаже в Москве. В те годы в Москве почти не было магазинов в духе, соответствующем концепту бренда, поэтому было тяжеловато. Большие вложения в разработки сильно давили на кошелек, да и кризис докатился до магазинов одежды, которые в разы сократили закупки для оптимизации расходов. Необходимо было открывать свой магазин, чтобы не зависеть от посторонних торговых операторов. Поэтому в 2011 году я предложил партнерство своему другу Илье Нафееву. В конце года мы открыли флагманский магазин GJO.E на Никитском бульваре, и с тех пор марка представлена там полностью — как говорится, в total look .

— Как изменились покупатели и их вкусы за время существования марки?

— Покупатели GJO.E — это креативный класс. Обеспеченные, независимые и творческие люди, которые уже добились от жизни возможности быть самими собой. Это увлеченные люди, которых интересует искусство, разноплановая музыка, архитектура, как, собственно, и натуральная пища, и правильный алкоголь. Одежда для них — не способ самовыражения, а лишь продолжение их ауры, скажем так, дополнение к индивидуальности и харизме. Если отсечь тенденции, связанные с технологиями (новые материалы, обработки), то их вкусы остаются неизменными долгие годы.

— Как изменился сам GJO.E за время своего существования? И есть ли в этом «вина» и покупателей?

— Со временем стало меньше легкомысленных вещей. Мне интересно делать одежду с историей, но так, чтобы модель, впитавшая в себя полувековую историю, в лице GJO.E приобрела новую реальность, наполнилась дополнительным смыслом.

Почему именно парка?

Парки, конечно, бывают разные, от «простых», со встроенным пуховиком или меховой подстежкой, до конструкторов «3 в одной» или даже «4 в одной», с проклеенными швами и уникальным многоступенчатым крашением.

Главные преимущества парок — функциональность и универсальность. Только в парке можно укрыться в глубокий капюшон от ледяного ветра, только она позволит застегнуть высокую молнию, чтобы не носить шарф, и использовать ассортимент удобных карманов — чтобы спрятать руки от холода, а еще вместо рюкзака уместить всю необходимую мелочь. При этом хорошая парка еще и выглядит на все 100%, ведь она держит форму, легко моется водой и потому не боится грязи. Парку можно набросить на костюм, чтобы дойти до машины, или, для зимней прогулки, надеть на любую другую вещь, чтобы совсем не чувствовать порывов морозного ветра. И в то же время, в хорошей парке вам не будет жарко, даже если вы зашли с холода в теплое помещение (например, в магазин), так как в ней предусмотрена система вентиляции, выводящая излишнее тепло (до определенной степени, конечно). В этом смысле, в ближайшее время альтернативы паркам не предвидится.

Тепло и комфорт

Если говорить о зимней парке, то она прежде всего должна быть теплой. Съемный внутренний пуховик добавит ей универсальности, например, при поездках в теплую Европу. У парки должен быть хороший крой, то есть четко выверенная геометрия, подчеркивающая достоинства фигуры и скрывающая недостатки. Возможно, прозвучит банально, но это важный момент — в парке должно быть комфортно, ничто нигде не должно мешать, давить, сковывать движений. Система вентиляции и дополнительные потайные карманы — это бонусы, которые не будут лишними. Капюшон желательно иметь достаточно объемный, ведь зимой он набрасывается поверх головного убора (например, вязаной шапочки или бейсболки).

Ткань

Идеальная парка не боится снега, ветра и дождя, а внешняя ткань становится только красивее со временем носки. В составе качественной парки не должно быть полиэфира. Помимо этого состав ткани на этикетке такого уж значения не имеет, так как он совсем не указывает на качество материала — тут лучше довериться своим тактильным ощущениям и внешнему виду вещи. Самый простой и классический материал для парки — полиамид (нейлон для Америки и Азии). Его можно увидеть в классических парках N-3B. Именно этот материал выбирают любители «олдскула».

Время, однако, не стоит на месте, и сейчас на рынке представлена целая серия прогрессивных материалов. Например, вощение на полиамиде помимо влагозащиты создает более натуральный внешний вид. Современные нейлоны имеют пропитки и различные пигментированные полиуретановые напыления — как снаружи, так и с изнаночной стороны. Это делает ткань более крепкой и пластичной. Внешне ткань смотрится более дорогой, появляется ненавязчивый, приглушенный лоск, уходят блеск и замины на швах, типичные для традиционного нейлона сатинового или саржевого плетения.

© grungejohn.com

© grungejohn.com

© grungejohn.com

© grungejohn.com

Самый универсальный материал — хлопок. Он хорошо обрабатывается, при этом выдерживая высокие температуры, и легко красится. Поэтому ткани из хлопка имеют разнообразные пропитки, вощения, 2-х и 3-слойные мембраны и напыления, вплоть до металлической фольги, работающей по мембранному принципу, при этом защищающей от перепада температуры. К тому же, хлопок — натуральный материал. Но имеет он и один недостаток — достаточно быстро теряет вид, выгорает и пачкается.

На мой личный взгляд лучшим материалом является микрофибра — сочетание полиэстера и полиамида в разных пропорциях. Наиболее продвинутая — 60/40 и 65/35. Этот материал самый долговечный, держит форму, имеет чудесную органолептику и легко моется. Японская микрофибра имеет уникальное строение, она вывязывается по принципу трикотажа, после чего сильно усаживается и приобретает свойства, которые делают ее похожей на натуральный нубук. В частности, такая микрофибра не боится порезов и проколов, так как полотно не распускается в нить, поэтому ткань можно резать как кожу, не боясь, что она расползется. Изделия из микрофибры выделяются из общей массы, имеют свойства натуральных материалов и долговечность синтетических.

Главные правила ухода за паркой

Важно внимательно прочитать инструкцию по уходу за изделием. Если парке рекомендована химчистка — только так. Когда в рекомендации стирка в специализированной прачечной, значит нужно нести туда. Некоторые сложные материалы разрушаются при воздействии химических реагентов, другие же могут сильно «сесть» при стирке, пусть даже в специализированной прачечной. Но это не значит, что при каждом новом пятнышке нужно бежать в прачечную. В случае с большинством парок грязь легко смывается теплой водой. Главное не использовать чистящие порошки, иначе вы рискуете испортить ткань навсегда.

Ключевое правило при стирке пуховика — быстрая сушка, желательно до пяти часов. Это значит, что нужно хорошо проветриваемое помещение, где можно пуховик повесить на вешалку или положить на решетку сушки.

«Я ожидала гранжа в духе AllSaints: темных цветов, плотных тканей и крупных ржавых булавок, а это - ЭТО - просто сумасшедше!» - первая проскользнувшая в моей голове мысль.

«Устроить шоу, с легкостью и без напряга» - не каждому такое под силу, а на показе Grunge John Orchestra.Explosion это удалось с лихвой. Противоестественность, отсутствие здравого смысла, взрыв - вот что представляет из себя новая коллекция. Шорты до колен, плотные пуховики, объемные классические галстуки-бабочки. Сочетать несочетаемое - легко?!

Яркие цвета конкурировали с томными оттенками, высокие головные уборы, благородные ткани, массивные тяжелые ботинки. What’s going on?!Отображение современных противоречий с точностью до процента выявило себя в представленной коллекции.

Последнее время не именные бренды в мире моды встречаются крайне редко. Однако Grunge John Orchestra. Explosion - исключение во всех возможных проявлениях. Не зря заключительную часть из сложносочиненного названия марки составляет Explosion, что в переводе с английского - «взрыв». Именно взрыв, вспышку, прорыв являет собой GJO.E в руках дизайнера Игоря Исаева.

В рамках Volvo- Недели Моды в Москве брендом была представлена коллекция fall/winter2012-2013. Ровно в полночь, сразу после показа, дизайнера удалось перехватить на пару слов:

Екатерина Романова: Grunge John Orchestra берет свое начало со школьной поры (в одноименной музыкальной группе играл Игорь Исаев - прим. ав.), Explosion добавили позже. Какова основная идея в данной приставке и откуда она появилась?

Игорь Исаев : Несмотря на тесную связь с музыкальными группами, центральной идей является состояние. Это - Взрыв. Когда я раздумывал над названием, Explosion выражал мое настроение, с которым хотелось связать всю последующую деятельность.

Екатерина Романова: И все же Вы-таки вкладывали…

Игорь Исаев : Музыкальные темы? Да!

Екатерина Романова: Отлично. Продолжаю расспрашивать о деталях. Отличительные черты.C.P.Company - удобство использования при неблагоприятной погоде, Stone Island - лепитпатчи, а что John Orchestraω! Планируется ли создание какого-либо индивидуального знака или стоит мыслить глобальнее?

Игорь Исаев: GJO.E - это, в первую очередь, индивидуальность в технологиях. У нас есть своя фактура, ткани, которые разрабатываются в Италии и Японии. Создаются они в основном только для нашего бренда.

Екатерина Романова: Индивидуальность в технологиях. Что имеется ввиду?

Игорь Исаев: Мода движется вперед. Если 30 лет назад главным было придумать новую структуру ткани, сейчас основной задачей является создание новой функции этой же самой ткани.

Екатерина Романова: Таким образом своей задачей Вы ставите инновационное развитие, ведь Вы уже используете ткани, которые отражают радио-магнитные волны от мобильных телефонов.

Игорь Исаев : и это еще не самые последние технологии. Мы работаем над этим.

Екатерина Романова: Я была у Вас в магазине на Никитском бульваре. Ваша фантазия поработала над придумыванием этого удивительного интерьера?

Игорь Исаев: да, конечно, я сам все создавал.

Екатерина Романова : что послужило вдохновениемω Как родилась идея и что заключает в себе камин?

Игорь Исаев: все происходит в процессе. Сначала мысли, эскиз, работа. Было желание сжигать старые коллекции в камине. Собственно, надо сжечь, а сжечь где? - в камине!

Екатерина Романова: вот уж чего точно не стоит делать с последней коллекцией. Каждый - от сумасшедшего модника до прожжённого консерватора - сможет найти в ней что-либо для себя.