Построение выкроек женских плечевых изделий. Пошаговое построение выкройки платья

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Построение выкройки-основы – это важный этап в создании одежды, именно на ее базе осуществляется моделирование изделия (придание ему уникальности). Существуют различные системы кроя и разные методы построения базовых выкроек, профессионалы при создании одежды могут использовать несколько из них.

В этой статье я ДЕЛЮСЬ СВОИМ ОПЫТОМ построения выкройки основы платья прямого силуэта на условно стандартную фигуру по системе кроя «М.Мюллер и сын», эта система проверена временем и по-прежнему популярна.

Построение выкройки платья прямого силуэта относительно несложное, т.к. в связи с отсутствием талевых вытачек, для его построения требуется меньше расчетов, по сравнению с выкройками платьев прилегающих силуэтов.

(П, см),

прямой силуэт (с рукавами) :

К высоте проймы сзади (Впр.з) + 2÷3;

К ширине спины (Шс) + 1,5÷2;

К ширине проймы (Шпр) + 2,5÷3,5;

К ширине груди (Шг) + 1,5÷2

(см), снимаются с фигуры человека:

— Обхват груди (Ог) = 85,

— Обхват талии (От) = 62,

— Обхват бедер (Об) = 95,

— Длина спины до талии (Дтс) = 44,

— Длина изделия (Ди) = 100,

— Высота груди I (ВгI) = 34,

— Длина талии спереди I (ДтпI) = 56

Расчетные мерки (см),

при Ог больше 80 см:

— Высота проймы сзади (Впр.з)* = Ог/10 + 10,5 = 85/10 + 10,5 = 19,

Впр.з + П = 19 + 2÷3 = 19 + 2 = 21;

— Высота бедер (Вб) = Впр.з + Дтс = 19 + 44 = 63;

— Ширина шеи сзади (Шш.з) = Ог/20 + 2 = 85/20 + 2 = 6,3;

— Высота груди II (ВгII) = ВгI – Шш.з = 34 – 6,3 = 27,7;

— Длина талии спереди II (ДтпII) = ДтпI – Шш.з = 56 – 6,3 = 49,7;

— Ширина спины (Шс)* = Ог/8 +5,5 = 85/8 +5,5 = 16, 125,

Шс + П = 16,125 + 1,5÷2 = 18;

— Ширина проймы (Шпр)* = Ог/8 – 1,5 = 85/8 – 1,5 = 9,125,

Шпр + П = 9,125 + 2,5÷3,5 = 12;

— Ширина груди (Шг)* = Ог/4 – 4 = 85/4 – 4 = 17,25,

Шг + П = 17,25 + 1,5÷2 = 19

*мерки, которые при построении берутся с прибавками на свободу облегания (П)

КОНТРОЛЬ: [(Впр.з+П) + (Шс+П) + (Шпр+П) + (Шг+П)] должно быть равно [Ог/2+П] = [Ог/2 + 5÷7,5]

Построение чертежа базовой выкройки платья прямого силуэта:

Приготовьте прямоугольник кальки, шириной Ог/2 + 30см, длиной Ди + 15см.

1. Базисная сетка. В верхнем правом углу, отступив от верха 10см, а от края 5см, поставьте точку О. Проведите вниз вертикальную линию.

От точки О вниз по линии отложите ОГ=Впр.з+П=21см; ОТ=Дтс=44см; ОБ=Вб=63см; ОН=Ди=100см.

Из полученных точек влево постройте горизонтали: О – линия верха, Г – линия груди, Т – линия талии, Б – линия бедер, Н – линия низа.

1. Линия середины спинки. От точки Б влево отложите 2см, отметьте точку Б1. Из точки через точку Б1 проведите прямую линию до линии низа. Ее пересечение с горизонталями обозначьте точками, как на чертеже.

Линия груди. От точки Г1 влево отложите Г1Г2=Шс+П=18см; затем поочередно влево откладываем: Г2Г3= 2/3*(Шпр+П)=8см; Г3Г4=10÷13см; Г4Г5=1/3*(Шпр+П)=4см; Г5Г6=Шг+П=19см.

КОНТРОЛЬ: Г6Г4+Г3Г1 = (Ог/2+П) = 49см.

Линия середины полочки. Из отмеченных точек постройте вертикали, как на чертеже. Вертикаль, проходящая через точку Г6 – это линия середины полочки.

На пересечении линий, построенных из точек О и Г2, отметьте точку О1.

1. Горловина спинки. От точки О влево отложите ОО2=Шш.з=6,3см. При большом значении Ог ОО2 следует взять = Шш.з-0,5см. Из точки О2 вверх постройте перпендикуляр длиной 2см, отметьте точку О3. Соедините точки О и О3 по лекалу плавной линией.

Линия плеча спинки. От точки О1 вниз отложите О1О4=1÷1,5см. Из точки О3 через точку О4 проведите прямую линию. От точки О4 влево по линии отложите О4О5=1,5÷2см (при маленьком размере); 0÷1см (при большом размере); 1÷1,5см (при среднем размере).

1. Пройма спинки. Отрезок Г2О4 разделить пополам, отметить точку П1, через П1 провести горизонталь (линия лопаток), отложить влево П1П1’=1см. Отрезок П1Г2 разделить пополам, отметить точку П2. Влево построить перпендикуляр, на пересечении его с вертикалью из точки Г5 отметить точку П4, влево от П2 отложить П2П3 = 1,3÷1,5см (чем меньше размер, тем меньше значение). Из точки О5 через П1’П3 до точки Г3 построить линию проймы, плавную по лекалу, таким образом, чтобы ее начало было перпендикулярно линии плеча.

1. На линии талии отмечаем точки Т1 и Т2, как показано на чертеже. На линии груди, от точки Г6 вправо откладываем Г6Г7=Ог/10+0,5=9см. Проводим вертикальную линию, на ее пересечении с линией талии отмечаем точку Т4. По вертикали от точки Т4 вверх откладываем Т4О7=ДшпII=49,7см. От точки О7 по вертикали вниз откладываем О7Г8=ВгII=27,7см.

От точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5О6=Г2О4-(1÷1,5) (смотрим по фигуре, чем больше наклон линии плеча, тем большее значение нужно вычесть).

1. Из точек Г8 и Г5, через точки О7 и О6 проводим дуги, радиусами Г8О7 и Г5О6 соответственно.

От точки О6 по дуге вправо откладываем О6О8=Ог/20-(0,5÷1)=3,25см. Из точки О8 проводим дугу радиусом =О3О5-1=14см, где 1см забирается на посадку, это разница между длинами линий плеча спинки и полочки. На пересечении дуг отмечаем точку О9.

Пройма полочки. Соединяем прямой линией точки О8 и П4, делим отрезок пополам, отмечаем точку П5. Из точки П5 влево строим перпендикуляр длиной = 1см, отмечаем точку П6. Из точки О8 до точки Г4 через П6 и П4 проводим по лекалу плавную линию, не забываем, чтобы она начиналась перпендикулярно линии плеча.

1. Горловина полочки. Из точки О7 строим перпендикуляр к линии середины полочки, отмечаем точку О10. От точки О10 по перпендикуляру вправо откладываем О10О11=Шш.з=6,3. При больших значениях Ог, О10О11=Шш.з-0,5. От точки О10 по вертикали вниз откладываем О10О12=Шш.з+1÷2=7,5см. Соединяем точки О10 и Г5 прямой линией, отмечаем О10О13=Шш.з+0,5÷0,8см. Через точки О12О13О11 проводим по лекалу плавную линию.

1. Плечо полочки и вытачка. От точки О9 откладываем О9О14=О11О7=3см. Соединяем О14 и Г8 – это правая сторона вытачки. От точки Г8 по вертикали вверх откладываем Г8О15=Г8О14. Соединяем О11 и О15 прямой линией.

1. Место вытачки на спинке. От точки О3 по линии плеча спинки влево откладываем О3О16=3÷5см. Проводим перпендикуляр к горизонтали лопаток, на пересечении отмечаем точку Л. При выпуклости лопаток и сутулости пунктирные линии разрезаются и раздвигаются, в следствие чего формируется вытачка, удлиняется спинка. Я не разрезаю, потому что моя выкройка предназначена для фигуры с ровной спиной.

1. Контрольные знаки для втачивания рукава. На спинке Кс совпадает с точкой П3. На полочке от точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5Кп=(Шпр+П)/4=3см.

Линии бока. По линии талии от точки Т2 влево откладываем Т2Т5=1÷2см, от точки Т3 вправо откладываем Т3Т6=0,5÷1см. Из точек Г4 и Г3 проводим прямые линии через точки Т6 и Т5 до линии низа. На пересечении с линией бедер отмечаем точки Б2 и Б3. Пересечение линии бедер со средней линией полочки – точка Б4.

КОНТРОЛЬ: (Б4Б3+Б2Б1) должно быть больше (Об/2+3см). В противном случае нужно увеличить расширение переда и спинки по боковым линиям.

1. Линия низа. Из точки Н1 строим перпендикуляр к линии середины спинки, его пересечение с линией бока спинки обозначаем точкой Н2, из точки Н2 проводим влево горизонталь до пересечения с боковой линией полочки, отмечаем точку Н3. Строим линию низа полочки: выгнутая плавная линия переходящая от точки Н3 в перпендикуляр к линии середины полочки.

Смещение линии плеча. Линию плеча спинки поднимаем параллельно на 1 см. Линию плеча полочки опускаем параллельно на 1 см.

Так выглядит выкройка основа платья прямого силуэта, построенная по системе кроя «М.Мюллер и сын».

Для проверки ее посадки на фигуре необходимо перенести выкройку на простую ткань, сшить и примерить, подробнее об этом в статье .

Пошаговое построение выкройки платья - строим основу

Если вы решите сшить себе, первое, с чего следует начать - снять мерки и построить выкройку-основу, по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала - снимем мерки.

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:

1. Длина платья 100 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуобхват шеи 18 см

5. Полуобхват над грудью 44 см

6. Полуобхват груди 48 см

7. Полуобхват талии 37 см

8. Полуобхват бедер 50 см

9. Глубина проймы 20,5 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: сильно облегающее, облегающее или свободное. Исходя их этого будем делать прибавку на свободу облегания изделия.

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см.

Пошаговое построение выкройки платья - расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +(10,5-12см)=20-21,5. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 1-2

Отступите от верха бумаги 10-15 см вниз и в левом углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) - получены точки D и В - провести отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложить Глубину проймы по мерке + 0,5см - получены точки Г и Г1. Провести горизонтальную линию.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 3-4

От точки Г вправо отложить Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5см (на свободу облегания), ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см - это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх провести вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложить длину спинки до талии по мерке - точка Т. Провести отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложить 20 см - высота бедер по мерке - точка Л. Провести отрезок ЛЛ1.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 5-6

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделить пополам, от точки деления провести вниз вертикальную линию до пересечения с DC - получили линию бока. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделить крестиками на 4 равные части.

Вырез горловины спинки. От точки А отложить вправо 6,5 см (1/3 Полуобхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Построить выгнутую линию выреза горловины спинки.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 7-8

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией. Длина плеча померке - 13 см.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2 см (для всех размеров) и по лекалу или от руки начертите вырез проймы спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к боковой линии.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 9-10

Подъем полочки. От точки Г1 вверх отложить 24,5 см (1/2 Полуобхвата груди по мерке +0,5 см) - точка Ш. От точки Ш провести горизонтальную линию. Поднять вспомогательную вертикальную линию проймы (см. рис. 9).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложить 6,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке+0,5см) и вниз 7,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке +1,5см). Построить по лекалу (или от руки) вырез горовины переда.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 11-12

Плечо переда до вытачки. От точки 6,5 (горловина) отложить 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Провести короткую наклонную линию.

От точки 1 вниз провести пунктиром вспомогательный перпендикуляр до линии проймы ГГ1. Вправо отложить 1 см и соединить точки 1-1 прямой линией (построена правая сторона нагрудной вытачки).

Пошаговое построение выкройки платья рис. 13-14

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделить пополам и от точки деления провести горизонтальную линию длиной 4 см (Полуобхват груди минус полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 провести левую сторону нагрудной вытачки длиной = длине правой стороны нагрудной вытачки (рис. 13).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию провести от верха левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 15-16

По вспомогательной пунктирной линии отложить 8 см (13см (длина плеча по мерке) минус 4см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) минус 1см) и вниз под прямым углом 2см (для всех размеров). Провести линию плеча переда.

От крайней точки плеча переда провести вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделать ее пополам (рис. 16). Из правого нижнего угла (пройма) провести биссектрису длиной 2 см.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 17-18

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложить под прямым углом 1 см вправо (рис. 17). По лекалу или от руки провести вырез проймы переда по контрольным точкам: точка плеча, точка 1, точка 2, к боку.

Расчет вытачек:

Вытачки расчитываем таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 обхвата талии = 48-37= 11 см. Это излишек ткани по талии, который нам необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 - в спинку и перед - чуть больше в спинку и чуть меньше в перед.

Боковые вытачки: 11см /3=3,6 см (округляем до 4см) (рис. 18). ВАЖНО! Линии бока смещаются влево и вправо от начальной линии (контроль обхвата бедер: 1/2 полуобхвата бедер по мерке + 1 см). Недостаток объема по бедрам + 1 см разделить пополам и добавить к спинке и полочке по бокам (от линии бедер до низа изделия).

Талевая вытачка по спинке 4см, по переду - 3 см. Итого 11 см.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 19-20

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бока пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до проймы и бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 19.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки начертите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. Начертите вытачку как показано на рис. 20.

Пошаговое построение выкройки платья рис. 21-22

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и “перегибистая” спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 21 линии синего цвета).

Рис. 22. Выкройка в готовом виде. Переснимите отдельно выкройку переда и выкройку спинки платья и переходите к моделированию.

Примечание:

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постояннымдля всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

На базе этого построения, вы сможете раскроить плечевое изделие на .

Для построения выкройки-основы необходимы мерки и прибавки. О том как правильно снять мерки для читайте в статье о . Таблицы прибавок находятся .

Мерки (см)↓

• Сш = 17,5
• Сг1 = 42
• Сг2 = 46
• Сг3 = 44
• Ст = 36
• Сб = 48
• Шг = 14
• Дтс = 40
• Дтп = 43
• Вг =26
• Цг = 8,5
• Впк = 43
• Шс = 17
• Шп = 12,5
• Др = 55
• Оп = 27
• Впрз = 20
• Ди = 80

Прибавки (см)↓

• Пг = 3,5
• Пшс = 0,7
• Пшп = 0,35
• Ппр = 2,45
• Пт = 1
• Пб = 1,5
• Пшгор = 0,5
• Пдтс = 0,5
• Пспр = 1,5
• Поп = 3

Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы↓

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:
Пшс = 0,2Пг
Пшп= 0,1Пг
Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:
Пшс = 0,25Пг
Пшп = 0,15Пг
Ппр = 0,6Пг

Для изделий свободного силуэта:
Пшс = 0,3Пг
Пшп = 0,2Пг
Ппр = 0,5Пг

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой. Нажмите на плюс , чтобы открыть вкладку и узнать подробнее. ↓

Готовое решение:

Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия и рукава

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

390 руб

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры . ⇓

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии. АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена, как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению плечевого изделия.

© Ольга Маризина

1. Построение чертежа основы легкого женского платья

Мерки типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты (в см):

полуобхват шеи С ш = 18,0

полуобхват груди первый С г1 = 44,0

полуобхват груди второй С г2 = 48,0

полуобхват груди третий С г3 = 46,0

полуобхват талии С т = 38,0

полуобхват бедер С б = 53,0

ширина груди первая Ш г1 = 17,0

ширина груди вторая Ш г2 = 19,5

центр груди Ц г = 9,5

высота груди В г = 33,5

длина талии переда Д тп = 51,0

длина талии спины Д тс = 38,0

длина изделия Д из = 103,0

ширина спины Ш с = 18,0

ширина плечевого ската Ш пл = 13,5

высота плеча В пл = 5,0

длина рукава Д рук = 34/58

обхват плеча О п = 29,0

обхват запястья О зап = 16,0

Строим чертеж платья полуприлегающей формы, прибавки на свободное облегание по полуобхвату груди П г = 4 см, по полуобхвату талии П т = 2 см и по полуобхвату бедер П б = 2 см.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ

Основой называют чертежи контуров основных деталей изделия: спинки, полочки, рукава. Чертеж основы строится на базисной сетке, которая представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым о фигуры.

Положение основных линий на сетке чертежа соответствует расположению этих линий на фигуре. При перекосе линий сетки нарушается соотношение конструктивных линий, и изделие будет плохо сидеть на фигуре. Названия этих линий приведены на рис. 28.

С левой стороны листа бумаги, отступив от края 5-6 см вправо, провести вертикальную линию и на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди АГ. От точки А вниз отложить 1/3 мерки полуобхвата груди второй плюс постоянную величину 4 см и поставить точку

Для легкого платья линия полуобхвата груди является и линией основания первоначальной глубины проймы. Известно, что обхват плечевого сочленения у полных женщин не увеличивается пропорционально увеличению обхвата груди, поэтому для размеров 54-60 высота линии полуобхвата груди (основание проймы) не превышает 22,5 см, а для размеров 62 и выше 23 см. Это имеет особенно важное значение в приталенных изделиях, где увеличение глубины проймы в лифе с втачным рукавом затрудняет свободу движения руки, особенно полной. Глубина проймы зависит также и от вида изделия, силуэта и других факторов; в этих случаях уменьшение или увеличение глубины проймы нужно делать только после построения сетки основного чертежа. Например, для узкого рукава и рукава, прилегающего внизу, чтобы обеспечить свободное движение руки, глубину проймы можно уменьшить (поднять от линии сетки) на 1 см (рис. 39,а) и, наоборот, для рукавов, свободно облегающих руку внизу, можно пройму углубить на 1-2 см (как это показано на рис. 39,б).

Длина талии спинки AT. От точки А вниз отложить мерку Д тс и поставить точку Т: АТ = Д тс = 38 см.

Высота линии бедер ТБ. Определяется следующим образом - 1/2 мерки длины талии спины минус

У женщин с большими подкожными жировыми отложениями по бокам над бедрами высота бедер составляет:

От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Длина изделия АН. От точки А вниз отложить мерку длины изделия и поставить точку Н: АН = Д из = 103 см.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии. Эти линии будут называться линиями плеча, груди, талии, бедер и низа.

Начало скоса средней линии спинки обозначить точкой а на линии высоты груди АГ, разделив ее пополам. По линии талии от точки Т вправо отложить величину скоса 1,5 см и поставить точку Т 1 . Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки: Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонных - 2 см, для перегибистых - 0,5-1 см. Правильно запланированная величина скоса на чертеже спинки уменьшит глубину и длину вытачек талии на спинке и соответственно уменьшит ее влажно-тепловую обработку. Скос на спинке обеспечивает также красивую форму покроя.

От точки а через точку Т 1 провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г 1 , Б 1 , Н 1 . Линия скоса является средней линией спинки, и в дальнейшем при построении чертежа все размеры по горизонтальным линиям откладываются от точек Г 1 , Т 1 , Б 1 , Н 1 . Если средняя линия спинки неразрезная, то излишек ткани (около 0,5 см), образовавшийся в ширине ростка после раскроя, следует присобрать на нитку и сутюжить.

Ширина изделия по линии полу-обхвата груди Г 1 Г 2 определяется меркой полуобхвата груди второй плюс прибавка на свободное облегание:

От точки Г 1 вправо отложить 52 см и поставить точку Г 2 . Через точку Г 2 провести вверх и вниз перпендикулярную линию произвольной величины - это будет средняя линия полы. Пересечение ее с линиями талии, бедер и низа обозначить соответственно точками Т 2 , Б 2 , Н 2 .

Ширину спинки Г 1 Г 3 определяют, исходя из мерки ширины спины плюс 0,2 прибавки на свободное облегание по линии полуобхвата груди:

От точки Г 1 вправо отложить 18,8 см и поставить точку Г 3 . Из точки Г 3 провести вверх перпендикулярную линию и на пересечении ее с линией плеча поставить точку А 1 . Изменение прибавки П г по линии груди соответственно меняет прибавку к ширине участков по линии груди. Например, для мерки С г2 , равной 48 см в прилегающем лифе с втачным рукавом, где П г = 3 см, ширина спинки Г 1 Г 3 будет равна:

В прилегающем лифе на корсете (где П г = 0 см) ширина спинки Г 1 Г 3 будет равна Ш с = 18 см. Величина прибавки П г к ширине спинки должна быть рассчитана точно, иначе изменится соотношение прилегания по всей линии полуобхвата груди, а именно: увеличение прибавки в спинке уменьшит соответственно ширину полы.

Ширину проймы Г 3 Г 4 определяют, исходя из 1/4 мерки полуобхвата груди:

Ширину проймы ограничивают для больших размеров по той же причине, что и высоту линии груди (основание проймы). Так, в размерах 52-56 ширину проймы следует уменьшить на , а в размерах 58 и выше - на . Кроме того, в прилегающих лифах для всех размеров из-за уменьшения прибавки П г по линии груди ширина проймы уменьшается на 0,5 см и в прилегающем лифе 46-го размера составляет , в прилегающем лифе 52-го размера она равна . Ширину проймы можно рассчитать также следующим образом - мерка полуобхвата груди второй минус мерка ширины спины и мерка ширины груди второй плюс 0,4П г: Г 3 Г 4 = С г2 - Ш с - Ш г2 + 0,4П г = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 см. Второй способ расчета контролирует первый, причем отклонения полученных величин не должны превышать ±0,3 см. Большие отклонения свидетельствуют о том, что мерки сняты с фигуры неправильно.

От точки Г 3 вправо отложить 12 см и поставить точку Г 4 , от нее вверх провести перпендикулярную линию произвольной длины.

Ширина полы Г 4 Г 2 определяется разницей между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спинки и шириной проймы: Г 4 Г 2 = Г 1 Г 2 - Г 1 Г 3 - Г 3 Г 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21,2 см - или на основе мерки ширины груди второй плюс 0,4 прибавки П г: Г 4 Г 2 = Ш г2 + 0,4П 1 = 19,5 + 0,4×4 = 21,1 см. В расчетах первым и вторым способами допускаются отклонения полученных величин в пределах ±0,5 см.

Вспомогательная точка вершины боковых срезов устанавливается на линии ширины проймы. От точки Г 3 вправо отложить 1/3 ширины проймы и поставить точку

Положение боковых срезов не постоянно, оно определяется силуэтной формой и особенностями телосложения. Так, в изделиях прямого силуэта, чтобы сделать спинку более свободной, боковые срезы располагают от линии проймы спинки на расстоянии, равном 1/3 ширины проймы, или посередине ширины проймы. Это возможно потому, что в изделиях прямого силуэта нет вытачек на линии талии, боковые швы здесь менее заметны и уравновешивают ширину спинки и полочки (рис. 30,а).

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта боковые срезы располагают на расстоянии от линии проймы спинки, равном 1/8-1/4 ширины проймы. Располагать боковые срезы ближе к спинке необходимо для большего прилегания на линии талии и уменьшения свободы спинки (рис. 30,б).

Для фигур с широкой спиной и малой шириной груди боковой срез может быть перемещен на 2 см в сторону спины, а для фигур с узкой спиной и большой шириной груди - на 2 см в сторону переда (рис. 42,а). В покроях лифа с цельнокроеным рукавом, рукавом реглан и т. п. боковые срезы в пройме центрируются.

Из точки Г 5 опустить перпендикуляр, на пересечении которого с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т 3 , Б 3 , Н 3 .

Линия вершины горловины А 2 А 3 определяет высоту корпуса и является основной конструктивной линией сетки чертежа. Она отделяет спинную часть изделия от передней, и правильное соотношение между этими частями, называемое балансом, решает качество посадки изделия на фигуре.

В нашей книге линия вершины горловины А 2 А 3 предварительно определяется расчетно-пропорциональным способом для типовых фигур женщин, с последующей корректировкой этой линии для фигур непропорционального телосложения (рис. 35).

От точки Г 2 вверх отложить 1/2 мерки полуобхвата груди второй и поставить точку

Из точки А 2 влево восстановить перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А 3 .

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Расчет и вычерчивание контурных линий спинки выполняют на подготовленной сетке чертежа в следующей последовательности.

Ширина ростка Аа 1 . От точки А вправо отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс постоянную величину 0,5 см и поставить точку

Высота ростка а 1 а 2 . От точки а 1 вверх отложить 1/3 ширины ростка и поставить точку

Длина ростка по кривой Аа 2 равна ширине ростка плюс 1,5 см (постоянная величина):

Размер длины ростка нужен для последующего расчета длины полы до талии и высокой точки груди.

Скос плечевого среза спинки А 1 П при нормальной покатости плеч условно равен 2,5-3 см, при низкой - 3,5-4 см и высокой - 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, вычтя из мерки высоты плеча высоту ростка

От точки А 1 отложить вниз 2,8 см и поставить точку П.

Линия плечевого среза спинки а 2 П 1 . Точки а 2 и П соединить прямой линией, продолжив ее от точки П вправо на 2 см, и поставить точку П 1 . Полученную на чертеже линию а 2 П 1 замерить: a 2 П 1 = 16 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn 1 рассчитывают, исходя из разницы длины плечевого среза на чертеже и мерки ширины плеча: nn 1 = а 2 П 1 - Ш пл = 16 - 13,5 = 2,5 см. От точки а 2 вправо по линии плечевого среза отложить 3-4 см и поставить точку n, от которой вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n 1 . Из точки n вниз, параллельно средней линии спинки (по среднему скосу), провести первую линию вытачки и поставить точку n 2 . Вторую линию n 1 n 2 сделать равной по длине nn 2 .

Длина вытачки из плечевого среза спинки составляет 7-8 см при растворах вытачек до 2 см и 9-10 см при растворе более 2 см. Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в верхней части спины длину вытачки уменьшают на 2-3 см. Чтобы обеспечить скос плечевого среза для нормальной и высокой покатости плеч, из точки П 1 вверх надо отложить 0,5 см и поставить точку П 2 . Точки П 2 и n 1 соединить прямой линией. Точка П 2 является вершиной проймы на спинке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза уменьшают, отложив от точки П 2 вверх 0,5-1 см.

Положение плечевой вытачки непостоянно. Для фигур с широкой спиной и нормальными (или узкими) плечами, где глубина вытачек на чертеже составляет 5-7 см, вытачку можно оформить, как это показано на рис. 42.

Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка вытачку из плечевого среза рекомендуется переводить в линию ростка (рис. 31,а), а для тканей, которые хорошо сутюживаются, половину вытачки по глубине или часть ее можно сутюжить в плечевом срезе спинки (рис. 31,б).

Вытачки в плечевых срезах спинки (или ростка) способствуют формованию спинки изделия, то есть обеспечивают необходимое облегание лопаток и прилегание среза проймы к плечевому сочленению сзади, устойчивую посадку изделия на плечах, удобство в носке, поэтому даже для прямой спины с широкими плечами раствор вытачки должен быть не менее 1,5 см. Увеличить глубину вытачки можно за счет расширения плечевого среза, как это показано на рис. 31,в.

Линия проймы спинки . Разделить отрезок линий Г 3 П пополам и поставить точку П 3 . Из точки Г 3 вправо по биссектрисе отложить 1/4 ширины проймы, поставить точку

Ширину проймы Г 3 Г 4 разделить пополам и поставить точку П 5 , из которой провести вверх перпендикуляр произвольной высоты. Контур проймы спинки вычертить вогнутой линией, соединяя точки П 2 , П 3 , П 4 , П 5 . Линию талии по боку поднять, для чего из точки Т 3 вверх отложить 1 см и поставить точку Т 7 . Точки Т 7 и Т 1 соединить прямой линией.

Сумму растворов вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между шириной линии талии на сетке чертежа и меркой полуобхвата талии, с прибавкой на свободное облегание

Полученная разница представляет собой излишек ткани, который нужно убрать в вытачки - боковую, заднюю и две передние.

Раствор боковой вытачки на талии в неотрезном лифе платья для всех фигур равен 3 см, из которых к спинке надо отнести 2 см, к переду - 1 см. От точки Т 7 влево отложить 2 см и поставить точку Т 4: Т 7 Т 4 = 2 см.

Вытачка на талии спинки . Отрезок линии Т 1 Т 4 разделить пополам и поставить точку m. Через нее параллельно линии скоса спинки провести вверх и вниз линию до пересечения с линиями груди и бедер.

Раствор вытачки на талии спинки равен 1/4 суммы растворов вытачек на талии: . От точки m вправо и влево отложить по 1,5 см и поставить точки m 1 m 2 . Верхняя точка вытачки m 3 отстоит от линии груди на 5-6 см, а нижняя точка m 4 находился в 3-4 см от линии бедер. Оформить вытачку, как показано на чертеже. В изделиях из ткани, хорошо поддающейся сутюжке, нижнюю точку вытачки можно передвинуть вправо на 2 см, это обеспечит требуемое направление вытачки.

Расположение вытачек на талии и пропорции их растворов непостоянны. Они зависят от индивидуальных особенностей фигуры, разрабатываемой модели и свойств ткани. Например, для фигур с полной талией спереди и с большим прогибом в талии спины рекомендуется раствор передних вытачек уменьшить (или ограничиться одной вытачкой), а вытачку на спинке по раствору увеличить, оформив ее в виде двух верхних защипов со стаченными книзу вытачками, как это показано на рис. 31,а. Этот вариант рекомендуется и для женщин, у которых на спине над тонкой талией имеются подкожные жировые отложения.

В тех случаях, когда общая сумма растворов вытачек на талии превышает 15-17 см, рекомендуется увеличить прибавку П т до 3-4 см, а для тканей, которые хорошо поддаются сутюжке (или если этого требует модель), лишнюю ткань сутюжить на кромку для прилегания по талии. В приталенных изделиях со швом по средней линии талии можно сделать выемку 1-2,5 см. Т 1 Т 11 = 1,5 см.

Ширину изделия по полуобхвату бедер рассчитать, исходя из мерки полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание

Ширина линии бедер на чертеже между точками Б 1 Б 2 равна 51 см. Величина расширения изделия по линии полуобхвата бедер составит 55-51=4 см, из которых 2 см относят к спинке и 2 см - к поле: Б 7 Б 4 = 2 см, Б 7 Б 6 = 2 см. Ширина изделия по линии бедер может соответствовать ширине линии на сетке чертежа или быть меньше (для фигур с узкими бедрами).

Линию низа провести из точки Н 1 вправо под прямым углом к линии скоса. Она равна ширине линии бедер спинки: Н 1 Н 4 = Б 1 Б 4 .

Линию бокового среза спинки оформить через точки Г 5 , Т 4 , Б 4 , Н 4 , причем отрезок Т 4 Б 4 соединить линией с прогибом вправо.

Для создания той или иной формы долевые конструктивные линии (и рельефы), а также вытачки на талии оформляют по-разному. Так, при конструировании изделий с. четко выраженной линией талии и плотным прилеганием к фигуре применяют прямые ломаные линии (рис. 31,г), для создания мягких силуэтных форм прилегания - выпуклые кривые линии (рис. 31,д), для создания полуприлегающих силуэтов без четкого оформления линии талии - вогнутые кривые линии (рис. 31,е).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длина талии по средней линии полы А 2 Т 5 . От точки А 2 вниз по средней линии полы отложить мерку длины талии спереди минус длина ростка и поставить точку

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии полы должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т 2 в пределах 1,5 см. Если точка Т 5 располагается ниже точки Т 2 более чем на 2 см или поднимается выше ее, то, следовательно, данная фигура имеет отклонения по размерным признакам от условно-типовой фигуры. В этих случаях обязательно надо сделать корректировку баланса линии вершины горловины, как это показано на рис. 35. На нашем чертеже точка Т 5 находится ниже точки Т 2 на 1 см, то есть фигура по размерным признакам типовая.

Положение линий бедер и низа на средней линии полы окончательно определяется величиной отрезка между точками

Для фигур с выступающим животом и перегибистой осанкой среднюю линию полы следует дополнительно удлинить на 1 см.

Центр груди Г 2 Ц. От точки Г 2 влево отложить мерку расстояния между центрами сосковых оснований и поставить точку Ц: Г 2 Ц= Ц г = 9,5 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В. Вниз из точки Ц линию продолжить произвольно.

Высота грудных желез ВВ 1 . От точки В вниз отложить разницу между меркой высоты груди и длиной ростка и поставить точку

Точка В 1 является вершиной нагрудной вытачки, положение ее непостоянно и зависит от высоты грудных желез: она может располагаться выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа. Правильное определение положения вершины нагрудной вытачки имеет большое значение при ее перемещении в лифе для разработки фасона.

Ширина горловины А 2 в. От точки А 2 влево отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставить точку в. Ширина горловины равна ширине ростка:

На чертеже точка в является высокой точкой горловины, то есть практически вершиной полы.

Глубина горловины А 2 в 1 . От точки А 2 вниз по средней линии полы отложить размер ширины горловины и поставить точку

Вспомогательная точка для оформления горловины . Из точки А 2 по биссектрисе отложить размер ширины горловины плюс 0,5 см и поставить, точку

Оформить срез горловины, соединив точки в, в 2 , в 1 плавной вогнутой линией.

Конструктивные линии срезов ростка и горловины на чертеже соответствуют на фигуре линии полуобхвата шеи по ее основанию. Поэтому, чтобы на примерке проверить общую посадку и степень прилегания других конструктивных линий кроя изделия на фигуре, надо срезы ростка и горловины после раскроя предохранить от растяжения и осыпания, закрепив их ниткой или кромкой. Не рекомендуется также расширять и углублять росток и горловину по фасону до первой примерки. Если нарушить эти правила, то в изделии могут появиться дефекты, причины которых иногда трудно определить.

Вспомогательные линии плечевого среза полы . Высокую точку горловины в соединить на спинке с точкой П 2 и на пересечении линий высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В 2 и Д.

Вершину линии проймы полы определяют, исходя из практических наблюдений в процессе работы. При нормальной покатости плеч от точки Д вниз отложить 4,5 см, при низкой - 5 см, при высокой - 4 см и поставить точку Д 1 .

Первая линия нагрудной вытачки B 3 B 1 . От точки в влево по вспомогательной линии плечевого среза отложить 1/3 мерки ширины плеча, и поставить точку В 3 , которую соединить с точкой В 1 прямой линией:

Длину отрезка плечевого среза от вершины линии проймы полы до второй линии нагрудной вытачки определяют, исходя из разницы между меркой ширины плеча и длиной отрезка плечевого среза между точками в и

От точки Д 1 вправо касательно вспомогательной линии плечевого среза полы отложить 9 см и поставить точку В 4 , причем эту точку надо ставить с нижней стороны линий.

Вторую линию нагрудной вытачки оформить, соединив точки В 4 и B 1 прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. При построении чертежа выкройки большого размера вторая линия вытачки иногда по длине бывает больше первой, ее нужно уменьшить, то есть подровнять по первой линии, как это показано на рис. 32,а. При малых размерах, наоборот, вторая линия бывает короче первой, ее нужно увеличить, то есть подровнять по первой линии вытачки (рис. 32,б). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединив точки в, Д 1 прямой линией при закрытой вытачке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5 см.

Размер раствора нагрудной вытачки определяют путем графического построения на чертеже, без расчетов, исходя из разницы между точкой проймы полы Д 1 и высокой точкой горловины в минус ширина плечевого среза. При построении чертежа выкройки на женщину, у которой ширина плеч больше нормы, принятой для типовой фигуры (на 1,5 см и более), надо плечевые срезы полы расширить за линию центра проймы на 1,5-2 см (рис. 32,в). Это обеспечит нужный раствор нагрудной вытачки и прилегание среза проймы полы к плечевому сочленению спереди.

Точку наибольшего выступа проймы определить, отложив от точки Г 4 вверх 5 см, и поставить точку Д 2 , соединив ее с точкой Д 1 прямой линией.

Линию Д 1 Д 2 разделить пополам, поставить точку Д 4 , от нее перпендикулярно вправо отложить 1 см и поставить точку Д 5 . Выемка Д 4 Д 5 для фигур с малыми грудными железами равна 0,5 см, со средними - 1-1,5 см и с большими - 2- 2,5 см. Из точки Г 4 влево по биссектрисе отложить 2,5 см (для малых размеров 2 см) и поставить точку Д 6 . Линию проймы оформить, соединив точки Д 1 , Д 5 , Д 2 , Д 6 , П 5 плавной вогнутой линией.

Чтобы получить точную линию плечевого среза полы, надо на выкройке чертежа закрыть нагрудную вытачку, соединив первую линию вытачки со второй, и от горловины, продолжая угол наклона плеча, выровнять линию и срезать в конце излишек.

Вытачки на чертеже являются важным конструктивным элементом и имеют особенно большое значение в женской одежде, так как при помощи вытачек изделие приобретает объемную форму. Если в верхней одежде из плотной шерстяной ткани объемную форму в некоторых местах можно получить пластическим способом, то есть влажно-тепловой обработкой, то в легком платье и в верхней одежде из синтетических тканей это достигается только механическим способом за счет вытачек.

Первостепенное значение имеет нагрудная вытачка, она является основной в конструкции изделия независимо от вида одежды.

Для фигур одного и того же размера, но различающихся по телосложению, величина раствора нагрудной вытачки разная. Она зависит в основном от разности размеров ширины спины Ш с и ширины груди второй Ш г2 , а также от осанки (плечи выдвинуты вперед или отведены назад).

Для перегибистой фигуры с большой грудью величина раствора вытачки должна быть на 1-2 см больше, чем для типовой фигуры того же размера. При наклонной фигуре и небольшой мерке Ш г2 раствор вытачки должен быть на 1-2 см меньше, чем для типовой фигуры аналогичного размера.

Кроме того, наблюдения показывают, что для фигуры с большой грудью и узкой грудной клеткой и, наоборот, с широкой грудной клеткой и маленькой грудью при одной мерке Ш г2 величина раствора нагрудной вытачки должна быть одинаковой.

* (Возможны отклонения в пределах ±0,5 см. )

Если нагрудная вытачка остается в модели на плечевом срезе полы, то вершину ее надо укоротить: для изделий из легкой ткани - на 1 см, из толстой ткани (хорошо поддающейся сутюжке) - на 2-3 см, - и обе ее стороны оформить слегка вогнутыми линиями.

Раствор боковой вытачки на талии полы , равный 1 см, отложить от точки Т 7 вправо и поставить точку Т 6 . Точки Т 5 и Т 6 соединить, вычертить линию талии на поле, как это показано на чертеже.

Растворы двух передних вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между общей суммой растворов вытачек и суммой растворов боковой вытачки и вытачек на талии спинки:

Раствор первой и второй вытачек будет равен

Положение первой передней вытачки на талии. Первую линию нагрудной вытачки B 3 B 1 продолжить вниз до линии талии и поставить точку m 5 , от нее влево отложить раствор вытачки и поставить точку m 6: m 5 m 6 = 3 см.

Для типовой фигуры верхний конец первой передней вытачки на талии m 7 не доходит до высокой точки груди В 1 на 4 см, для полной фигуры с высокой талией и низко поставленными грудными железами - на 2 см, для фигуры с низкой талией и высоко поставленными грудными железами - на 5-6 см. На нашем чертеже m 7 B 1 = 4 см. Длина нижней части вытачки равна 8-10 см.

Положение второй передней вытачки на талии. Отрезок линии талии между точками m 6 , Т 6 разделить пополам и через полученную засечку провести вверх и вниз вертикальную линию. Вправо и влево от засечки отложить глубину вытачки 3 см и поставить точки m 9 , m 10 . Длина второй вытачки равна длине первой.

Для полуприталенного изделия или для полной фигуры с большим, выступающим животом на талии строится одна передняя вытачка с раствором не более 4-5 см, она располагается на середине линии талии между точками Т 5 , Т 6 .

Расчет ширины изделия по линии полуобхвата бедер описан на с. 60 при построении чертежа спинки.

Линию бедер полы расширить от точки Б 3 влево на 2 см и поставить точку Б 6: Б 3 Б 6 = Б 3 Б 4 = 2 см.

Линию низа расширить от точки Н 3 влево на 2 см и поставить точку Н 6 .

Линию бокового среза полы провести через точки Г 5 , Т 6 , Б 6 , Н 6 , причем отрезок Т 6 Б 6 оформить слегка вогнутой линией. Боковые срезы спинки и полы по длине равны между собой. Из точек Б 5 , Н 5 влево до соединения с точками Б 6 , Н 6 параллельно линии талии провести плавные линии бедер и низа.

Для построения чертежа втачного рукава замерить длину среза проймы и линии втачивания рукава в пройму. Линия втачивания рукава в пройму проходит на расстоянии 1 см от среза проймы (рис. 33). Оба полученных размера обозначить в правом верхнем углу плеча спинки: числителем - длину среза проймы; знаменателем - длину линии втачивания рукава. Длина проймы по линии втачивания рукава в среднем на 2-2,5 см больше линии среза проймы.

Длина линий среза проймы и втачивания рукава в пройму на нашем чертеже - Д пр = 40/42 см.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ, КНИЗУ РАСШИРЕННОГО (рис. 34)

Построить чертеж основы платья полуприлегающего силуэта и внести изменения в построение боковых срезов.

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОГО СРЕЗА СПИНКИ

Вершина бокового среза Г 3 П 6 =5-6 см.

Ширина спинки по линии талии равна ширине спинки по линии груди минус 3 см. Т 1 Т 4 =Г 1 Г 3 -3=18,8-3=15,8 см.

Ширина спинки по линии бедер равна ширине спинки по линии талии плюс 2 см. Б 1 Б 4 =Т 1 Т 4 +2= 15,8+2=17,8 см.

Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер плюс 2 см. Н 1 Н 4 =Б 1 Б 4 +2=17,8+2=19,8 см.

Линию бокового среза спинки оформить через точки П 6 Г 3 Т 4 Б 4 Н 4 .

Линию среднего среза спинки оформить, отложив от точки Т 1 вправо 1,5 см, а внизу от точки Н 1 влево 2-3 см. Т 1 Т 11 =l,5 см. Н 1 Н 11 =2-3 см.

ПОСТРОЕНИЕ ОТРЕЗНОГО БОЧКА

Сумма растворов вытачек на талии равна Т 1 Т 2 -(С т +П т)=51-(38+4)=9.

Раствор вытачки к боковому срезу спинки и к боковому срезу полы равен:

Ширина бочка по линии груди равна ширине проймы плюс 2-3 см:

Г 3 Г 9 =Г 3 Г 4 +2=12+3=15 см.

Ширина по линии талии равна ширине по линии груди минус 2 см:

Т 8 Т 6 =Г 3 Г 9 -2=15-2=13 см.

Общая ширина изделия по линии бедер равна: С б +П б =53+2=55 см. Размер расширения изделия по линии бедер составит:

55-Б 1 Б 2 =55-51=4 см;

Ширина бочка по линии бедер равна ширине по линии груди плюс 4 см: Б 8 Б 6 =Г 3 Г 9 +4=15+4=19 см.

Ширина по линии низа равна ширине по линии бедер плюс 4-5 см:

Н 8 Н 6 =Б 8 Б 6 +4=19+4=23 см.

Оформить линии боковых срезов отрезного бочка и полы согласно полученным расчетным размерам.