Правильный угол заточки ножа. Угол заточки и другие факторы

28.09.2019

Острый нож – необходимый и удобный инструмент на кухне для приготовления любого блюда. Навык заточки – важное умение, которым обязан владеть каждый. Дополнительно для представительниц прекрасного пола в наше время создана масса приспособлений, помогающих быстро и правильно сделать прибор острым без особых усилий и траты драгоценного времени.

Как выбрать угол заточки ножа

Перед тем как затачивать ножи в домашних условиях, необходимо знать тонкости этого непростого ремесла. Самый важный нюанс – угол положения лезвия по отношению к рабочей поверхности. Этот параметр подбирается в зависимости от вида и твердости материала, а также исходя из того, для чего предназначен прибор. Например, разные инструменты правильно точат под такими градусами:

10-15 – так положено точить бритвенные лезвия и скальпели;
15-20 – подходит для овощей, мяса или хлеба;
20-25 – рекомендуют точить поварские инструменты различной направленности;
25-30 – выбирают для охотничьих ножей.

Какая точилка для ножа лучше

На современном рынке товаров предлагается к покупке большой выбор точильных инструментов. Выбрать подобное приспособление не так просто, ведь даже классические шлифовальные бруски имеют широкий диапазон вариантов. Цены достигают порой нескольких десятков долларов. Среди других популярных приборов – мусаты, электронные, механические точилки, специальные камни, станки. Обработка лезвия с помощью каждого из этих средств имеет свои отличительные особенности. Важно заранее знать, как правильно точить ножи тем или иным инструментом в домашних условиях.

Как заточить нож правильно

Прежде чем приступать к обработке ножей, следует знать одно важное правило – экономить на инструментах не нужно. Можно быть уверенным, что качественный брусок по средней цене сделает лезвие настолько острым, насколько это возможно. Приборы низкого уровня не только не дадут необходимого уровня остроты, но и могут испортить любимый кухонный предмет. Рассмотрите подробнее разные инструменты для заострения лезвий. Знание о том, как же правильно точить ножи, пригодится каждому.

Мусатом

Один из самых популярных инструментов для обработки – мусат (сталька). Он частый гость как домашних кухонь, так ресторанных. Мусат необходим в основном для правки лезвий ножиков, которые часто применяются при готовке. Очень важно, чтобы несколько правильных действий со сталькой вошли в привычку. Править лезвия мусатом необходимо перед непосредственным использованием прибора и сразу же после его применения.

Похожее на напильник приспособление держат одной рукой, а клинок проводится протягиванием лезвия от кончика к рукояти с таким же перемещением по стальке (похоже на строгание). Точить надо с каждой стороны режущего предмета по 4-5 раз, но не больше. Править лезвия на мусате необходимо под 20-25 градусным наклоном без особого давления и усилия. Специалисты советуют при операции держать стальку строго вертикально, уперев один конец на твердую поверхность, например, стол.

Точильным камнем

Самое популярное средство для обработки лезвий – точильные камни, которые бывают как искусственными, так и натуральными. С помощью этого инструмента можно быстро и качественно заточить любимый нож. Часто встречающийся в хозяйственных лавках и весьма недорогой предмет – камни в виде лодочки. Они отличаются лишь зернистостью. Например, камни с крупной абразивной поверхностью применяются для правильного выравнивания формы режущей кромки. Среднезернистые пойдут для восстановления лезвия, а мелкозернистые – для доводки остроты.

Желательно купить набор камней разного абразива, чтобы обработать требуемые предметы сразу разными способами. Как правильно наточить кухонный нож с помощью точильного камня:

Помойте клинок в холодной воде (прохладная сталь лучше поддается заточке).
Требуется поместить клинок над камнем под углом 30 градусов.
Водите лезвием в направлении от рукояти до острия.
Заточите каждую сторону кромки равномерно, делая по 30-50 движений.
В конце процесса обработайте лезвие таким же образом на мелкозернистом камне (10-15 движений).
В качестве альтернативы для доводки можно использовать специальный кожаный ремень, предварительно смазанный абразивной пастой.
Можно пользоваться остро наточенными предметами.

Бруском

Профессиональными инструментами для придания остроты ножам считаются бруски. Они изготавливаются из всевозможных материалов, оптимальным из которых специалисты считают камень, покрытый алмазным напылением. Такой вид точила обработает необходимый инструмент быстрее всего. Принцип правильной обработки лезвий ничем не отличается от идентичного процесса с камнями со стандартным абразивом. Кроме того, можно выбрать средства с электрокорундовым или карбидокремниевым напылением.

На точильном станке

Один из самых быстрых и эффективных методов заточки ножей правильно – использование специального циркулярного станка с абразивными дисками (из наждака). К сожалению, такие станки не часто встретишь в домашних условиях. Они громоздки и требуют определенных навыков использования. Зачастую такие приборы встречаются на заводах, производящих режущие инструменты. Лезвия, натачиваемые с помощью станков, нагреваются до очень высоких температур, поэтому следует знать важное правило – количество оборотов аппарата должно быть минимальным.

Правильная заточка ножей происходит так: клинок должен прижиматься к кругу (чашке, тарелке, прямому профилю) равномерно, а движения обязаны быть плавными. Угол заточки – 25-30 градусов. Чем меньше данный показатель, тем лезвие будет тоньше и хрупче. Времени для операции понадобится много, кроме того, существует возможность быстро повредить острие. Новичкам и неопытным людям начинать такую процедуру дома нежелательно.

На электроточилке

Большую популярность на рынке товаров приобретают электрические точилки. Они просты в использовании, а поверхность приобретает остроту за считанные минуты. Очевидный плюс таких приспособлений – они сами выбирают угол заточки и подходят для любых видов лезвий – ножниц, отверток и т.д. Многие не знают, как наточить керамический нож правильно. Приборы из этого материала крайне хрупки, а одно неловкое движение по бруску или мусату может легко повредить лезвие. В этом случае хорошо справляются со своей задачей электроточилки.

Заточка керамических ножей в домашних условиях происходит очень просто. Нужно лишь выставить режим, поднести лезвие к специальному отверстию в аппарате, плавно поместить его туда, слегка прижать. Все остальные действия электроточилка с алмазными дисками выполнит сама. Работать механизм может даже с самыми затупленными лезвиями, поэтому специалисты и рекомендуют его к покупке. Если раньше позволить себе такой инструмент могли только известные рестораны, то сейчас он доступен всем и каждому.

Цены на точильные инструменты для ножей

Все приспособления для заточки ножей можно приобрести в салонах бытовой техники, отделах кухонной утвари или же купить в интернет-магазине. Последний способ хорош тем, что выбрать необходимое приспособление легко не вставая с любимого дивана. Можно сразу же оценить вещь на фото. Разбег цены очень велик, а ассортимент пополняется с каждым днем. Самые качественные – японские, немецкие и отечественные варианты.

Нож - один из древнейших инструментов, созданных человечеством, незаменимый в домашнем хозяйстве. Ножи бывают разных видов, предназначены для разных вещей и делаются из различных видов стали. Но большинство изделий объединяет то, что им требуется заточка. Если долго не затачивать лезвие, оно затупляется и перестаёт хорошо выполнять свои функции. Чтобы своевременно затачивать нож и не испортить его в процессе, нужно знать правила того, как это делается.

Кухонные инструменты

Самый часто используемый и незаменимый вид ножа дома - это кухонный. В домашних условиях используются различные ножи, в зависимости от увлечённости и желаний хозяина. На профессиональных кухнях ресторанов и кафе используются профессиональные кухонные инструменты. Это целый спектр лезвий, разных по форме и функциям. Различаются они и по материалу, из которого изготовлены.

Наиболее распространённые из материалов:

Чтобы грамотно заточить нож , необходимо знать, из какого он сделан материала. Чем тверже будет сплав, тем меньше угол заточки. А также от твёрдости сплава выбирается и метод заточки лезвия.

Формы лезвий

Нож - это всегда сочетание клинка и рукояти. Но клинки могут сильно различаться и имеют составные части. Та часть лезвия, за которой нужно постоянно ухаживать и регулярно затачивать, состоит из следующих деталей:

Режущая кромка, высота режущей кромки
Обух и его толщина
Прямоугольное сечение и его высота
Спуски, их высота
Режущие грани, их высота и толщина

Также встречаются следующие формы лезвий клинков:

Клиновидная
Бритвенная
Стамесочная, «японская»
«Рубящий китаец»
Пулевидная

Затупление и заточка лезвия

Затупление клинка происходит из-за следующих факторов:

Лезвие трётся о продукт в процессе нарезки
У лезвия есть грубый контакт с неоднородными частицами в продуктах или при падениях и ударах с поверхностью
Химическое окисление при контакте с кислыми продуктами и зеленью
Несимметричные боковые нагрузки

Тупое лезвие определить несложно, это видно даже на глаз, а на ощупь ощущается совсем легко.

Задача заточки в том, чтобы восстановить верные очертания режущих граней клинка и отшлифовать их до необходимой гладкости. Основная сложность заточки для неопытных в этом деле людей состоит в том, что нужно все время сохранять нужный угол наклона ножа во время заточки. Чтобы с этим было проще справиться часто используют специальные механизмы или устройства.

Зачастую помимо кухонных приборов нужно заточить дома и такие инструменты, как опасная бритва, парикмахерские или бытовые ножницы, другие инструменты. Если человек бреется в домашних условиях опасной бритвой или часто использует ножницы как бытовой инструмент, или ножницы по металлу , они также затупляются. Правила и инструменты заточки для них действуют те же, что и для ножей.

Чаще всего для заточки в домашних условиях используются камни. У них встречаются разные формы и делаются камни из разных материалов: минеральных природных камней, полимерных сплавов, абразивных смесей, керамики. При заточке о камни можно выставить необходимый угол заточки и правильно заточить нож, но требуется особый навык.

Точилки, которые сделаны по принципу протаскивания лезвия, не дают выставить угол заточки, а потому пригодны только для кратковременных правок. А в некоторых случаях их использовать вообще нежелательно - можно повредить кромку лезвия.

Повара используют мусат - это рукоятка со стержнем, сделанным из продольных рёбер. Но заточка на мусате требует определённой сноровки и с первого раза этот способ может не получиться.

Также есть электрические точила, но для заточки кухонных ножей они не подходят.

Как определить угол заточки ножа

Величина угла заточки зависит от назначения лезвия. Существует таблица, по которой его можно определить. Она разработана мировой компанией CATRA, которая контролирует качество и консультирует по заточке любых типов ножей.

По ней, в зависимости от предназначения клинка, рекомендованы следующие углы заточки:

В таблице можно найти и углы доля более редких инструментов, которые могут использоваться в домашних условиях.

Также не стоит мыть ножи, бритвы, ножницы и другие металлические клинки горячей водой, класть в посудомоечные машины , чтобы избежать слишком быстрого затупления.

Нужно учитывать, что камни и бруски для заточки также рассчитаны на разные типы лезвий - эти свойства указаны на них, и камень нужно выбирать такой, чтобы он подходил к имеющимся клинкам для заточки. Зачастую камень идёт в комплекте с набором ножей и должен подходить конкретно взятому набору или клинкам со схожей характеристикой.

Выбираясь на природу, а тем более, перед охотой, всегда нужно убеждаться в том, что нож не затуплен. С тупым оружием далеко не уйдешь, но еще нужно знать, как правильно заточить нож. Этот процесс занимает определенное время, к тому же нужно учитывать вид стали, из которой изготовлено орудие, чтобы эффективно его заточить.

Изысканный нож

Заточить ножи можно с помощью таких приспособлений:

Точильный камень

Бруски для заточки различаются по материалу и зернистости. Самый прочный точильный камень – с алмазным абразивом, затачивающий ножи быстрее, чем другие материалы. Также бывает керамический точильный брусок, и «твердый». По зернистости они различаются на мелкую, среднюю и высокую степень. Нельзя качественно наточить ножи, используя камень только одной степени зернистости, всегда нужно их чередовать. Чтобы подготовить камень к работе, необходимо снять с него мелкую стружку, которые остаются на его поверхности после заточки. Для этого нужно смочить его водой из распылителя. Алмазные точильные камни всегда требуют смачивания.

Точильные станки (электрические и механические)

Заточка инструмента производится на специальном станке с абразивными дисками. Клинок должен равномерно прижиматься к абразивному кругу под углом 25-30 градусов на минимальных оборотах. Дома такую процедуру делать проблематично, а при неумелом использовании станка можно испортить нож.

Специальная электроточилка – очень удобный инструмент. Она сама подбирает нужный угол заточки, подходящий для любого вида лезвий – ножниц, ножей, отверток и т.д. С ее помощью можно точить хрупкие керамические ножи.

Мусат

Это шпагообразный, цилиндрический инструмент с ручкой, сделанный из металла, керамики или с алмазным напылением. При заточке этим инструментом нужно правильно его держать, а именно: мусат должен упираться в деревянную поверхность. Нож нужно прижать клинком под острым углом к мусату возле его ручки, затем энергичным движением опустить к концу мусата. То же самое следует проделать с другой стороной лезвия. Движения производятся по дуге, затачиваясь от рукоятки до конца лезвия. Следует учитывать, что наточить тупой клинок мусатом не получится, с его помощью можно только выровнять кромку орудия.

Точильный набор

Заточенный нож бруском

Как правильно заточить клинки из различной стали

Ножи из лучших металлов, – дамасской и булатной стали затачивают не так, как орудия из обычных металлов. Но, как правильно точить такие ножи?

Дамасская сталь

Ножи из дамасской стали нельзя точить с помощью точильных станков. Должна использоваться только ручная заточка, поскольку в противном случае инструмент потеряет свои уникальные свойства, которые обусловлены смешению твердых и мягких сортов стали в его составе. Перед тем, как заточить клинок, нужно определить его твердость: чем острее кромка лезвия, тем тверже металл. Точить дамасский нож нужно только вдоль клинка, используя мелкозернистый точильный камень с постепенным переходом к «бархатной» наждачке.

Булатная сталь

Клинок из булатной стали должен быть заточенным мокрым оселком сначала крупной зернистости, затем мелкой, в финале доводка осуществляется на керамике. Правильность процесса заточки булатной стали можно посмотреть на видео.

Для заточки охотничьего клинка существуют различные способы. Рассмотрим два из них:

Для осуществления первого метода понадобятся: точильный брусок, доводочный ремень и полировочная паста. Поверхность затачивающего бруска нужно расположить под углом 10-15 градусов по отношению к боковой поверхности лезвия ножа. Это поможет достичь идеального угла заточки, который составляет 35-45 градусов для охотничьих клинков.

Перпендикулярно направлению режущей кромки совершаются возвратно-поступательные движения. При этом острая грань ножа будет напоминать зубья пилы, размеры которых будут прямо пропорциональны абразиву точильного бруска. Затачивая клинок, делать это нужно медленно, начиная от рукояти к концу острия и обратно. Обе грани клинка затачиваются по очереди. Если лезвие давно не затачивалось или было заточено неудачно, необходимо в начале процесса придавливать нож бруском более сильно. По мере достижения необходимого угла заточки прижим меняется на более слабый.

После этого необходимо придать клинку еще больше остроты. Для этого потребуется ремень и полировочная паста. Клинок всей поверхностью прикладывается к сильно натянутому ремню, затем начинают возвратно-поступательные движения таким образом, чтобы ремень был расположен перпендикулярно направлению удерживания ножа.

Заточка на камне

Для осуществления второго метода понадобится цедра лимона, наждачная бумага с мелким абразивом, точильный камень.

Перед тем, как правильно заточить охотничий нож, необходимо проверить твердость металла, из которого он сделан. Для этого можно использовать надфиль, проведя им по лезвию. Твердость клинка нормальная, если при слабом нажатии надфиль будет просто скользить по лезвию, а при сильном – немного цеплять сталь.

Далее, требуется взять несколько точильных камней с разным размером зерна (обычно используется от трех до пяти таких камней). Во время заточки последовательно используются все точильные камни, начиная самым крупнозернистым, и заканчивая мелкозернистым. Чтобы ножи были острыми, нужно выбрать правильную амплитуду заточки. Движение точильного камня должно быть направлено против заточки лезвия, выдерживая средний угол.

Финальная шлифовка лезвия производится наждачной бумагой. Лезвие шлифуется движением «от себя» поперек следов, оставленных точильным инструментом. Шлифовка производится до тех пор, пока даже малейшие следы заточки не станут незаметными. Опять же, при этом важно соблюдать правильный угол заточки. После этого лезвие протирается цедрой лимона для придания прочности поверхности ножа.

Обычно нож затачивают о точильный камень, который должен быть плоским, широким, достаточно длинным

Каждый охотник обычно рано или поздно сталкивается с, казалось бы, неразрешимой проблемой заточки своего охотничьего ножа. Как показывает практика, подавляющее большинство обладателей ножей совершенно не знают, как правильно это сделать.

Попытки освоить заточку на свои страх и риск обычно приводят к тому, что в лучшем случае лезвие клинка теряет первоначальную заточку и, чтобы привести его в подобающий вид, нужна помощь специалиста, в худшем случае — нож испорчен совсем. Хорошо, когда это происходит в домашних условиях, но, как правило, необходимость заточки ножа возникает во время охоты, в процессе свежевания зверя или в лагерных условиях. Идут и по другому пути — сразу вручают нож для заточки специалисту, который якобы знает, как это делать, но результат чаще всего бывает неудовлетворительным. В чем же здесь секрет?

Прежде всего придется вернуться к конструкции ножа, точнее, его клинка. Каждый клинок имеет как бы два скоса, фаски. Одна — это скос самого клинка (плоская самая широкая часть его боков, которую часто называют фухтель). Она занимает всю плоскость клинка от обуха до лезвия. Вторая — само лезвие клинка, его острое ребро — основная режущая часть ножа. Эта узкая полоска, тянущаяся вдоль всей режущей части клинка, и представляет собой затачиваемую часть ножа. Она должна быть ровной, узкой и прямой с обеих сторон клинка. Чем более острый угол образуют скосы, тем острее будет клинок. Теоретически скос заточки в 1° повышает остроту грани в 20 раз, однако на деле нож с такой заточкой не будет резать в 20 раз лучше ножа с заточкой в 20°. К тому же лезвие будет моментально тупиться. В практике принято считать нормальным угол заточки лезвия охотничьего ножа от 30 до 15°.

Приобретенный нож, прежде всего, следует внимательно осмотреть и определить хотя бы визуально первоначальный угол заточки, так как все беды, связанные с заточкой происходят только от одного — нарушения этого самого угла. Его нельзя менять, а это довольно сложно для неопытного человека.

Важно также учитывать, что чем больше угол заточки, тем для более грубых работ предназначен нож. Так, если лезвие заточено под 30° — нож используют для достаточно тяжелых работ, под 20° — для средних (это универсальная заточка для охотничьего ножа), под 15—10° — для легких и тонких работ (например, подрезание хрящей, губ, век при ошкуривании и прочее). И, пожалуй, самое главное — угол заточки лезвия определяется как сумма углов обеих сторон. Это означает, что, затачивая нож под 30°, угол заточки одной стороны должен быть 15°.

Обычно нож затачивают о точильный камень, который должен быть плоским, широким, достаточно длинным (20—25 см) и с негрубой структурой. Такие камни можно приобрести в хозяйственном магазине. При заточке лучше, чтобы точильный камень был неподвижен: его советуют закреплять на тяжелой и ровной поверхности. Перед заточкой камень нужно увлажнить. Для этого подойдет любое масло (растительное или техническое), на крайний случай выручит мыльная вода. Нож берут обеими руками, располагают под правильным углом (помните о сумме углов обеих сторон) и с достаточно сильным давлением проводят крест-на-крест по поверхности камня на себя. Таких движений делают пять-шесть, стараясь сконцентрироваться не столько на выдержке правильного угла, сколько на придании заточке ровного направления. Затем нож переворачивают и повторяют всю процедуру с другой стороны лезвия, при этом контролируя правильность действий. Это довольно просто — на месте заточки образуется свежая, блестящая полоса, которая должна быть ровной (не волнистой) и одинаковой ширины. Если острота лезвия не удовлетворяет, всю операцию повторяют, но с несколько меньшим усилием. «Доводят» заточку, повторяя весь цикл на более мелкозернистом камне, сократив количество движений, а окончательно правят на кожаном ремне (обратная сторона). Десять движений для каждой стороны лезвия будет достаточно, чтобы сделать ее идеальной. Для проверки заточки нож берут указательным и большим пальцами за рукоять и ставят лезвие на растянутый лист газетной бумаги. Нож должен без дополнительных усилий, только под своей тяжестью, резать бумагу.
Если сохранить правильный угол заточки с обеих сторон лезвия никак не удается, то лучше всего прибегнуть к импортным приспособлениям. Самое простое из них — это зажим, ограничитель которого поможет сохранить правильный угол при любом положении руки. Для этого же предназначены и два керамических точила в виде небольших палочек, которые вставляются в опору под нужным углом и являются направляющими при заточке ножа. Нож в данном случае двигается сверху вниз и угол заточки можно безошибочно менять от 25 до 15°. Причем точила не увлажняют маслом, а заточку не доводят на ремне. На таком приспособлении затачивают также ножи с серрейторной заточкой, что сделать на простом точильном камне невозможно.

Небольшой оселок всегда нужно иметь с собой на охоте, чтобы вовремя подправить заточку ножа в процессе работы. Лучше, если это будет металлический или керамический оселок или небольшой мелкозернистый точильный камень. Носить их следует в специально пришитом к ножнам карманчике.

ozerotti 15-07-2014 08:04

Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Для чего мы точим свои ножи? Для того, что затем с комфортом и удовольствием выполнять этим ножом какую-то работу. Кого-го заточка интересует в теоретическом плане, эдакая заточка ради заточки, при которой ножи квартиру не покидают. Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей. Хотелось бы услышать ответ Alex.P. Насколько я помню Александр увлеченный охотник, пропустил через свои руки не один десяток ножей, имеет приличную коллекцию и умеет грамотно точить.
Мой вопрос. На какие углы нужно точить:
- скинер из современной порошковой стали (например S390) твёрдостью около 60-62 ед., достаточно тонким сведением и классическими внешними параметрами клинка 120х30х4мм. Назначение понятное - шкуросъём и всё.
- лагерный нож для тяжелых работ, фултанг, тактик, что-то около 58 ед. с габаритами 170х45х5-6мм. У меня для этого есть FOX из N690.
- универсал в автомобиль. Я использую нож из М390 с заточкой под 38 градусов, габариты 155х40х5мм.
- нож для стола и готовки. Для этих целей использую нож из Ванкорна-40, размерами 135х33х4, такой полускинер с очень тонким сведением. Заточил под 33 градуса.
Для этих же целей на днях купил нож "Флагман" из ELMAX, думаю сделать угол поменьше для совсем деликатных работ - сальцо, овощи и... повыпендриваться заточкой и остротой.
Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи.

ozerotti 15-07-2014 08:56

Поскольку в данном случае каждый "градус" на счету, важно точно измерить этот самый угол заточки. Я использую Apex Edge Pro и цифровой угломер. Обнуляю угломер на плоскости, на которую затем ложится нож. Ставлю на нож подвижную направляющую с камнем и по плоскости камня измеряю угол. Получаю, например, 16,40. А далее очень важный момент! Каждый нож имеет в сечении (в разрезе, в профиле) определенный угол и его необходимо учитывать. Ведь угол заточки, строго говоря, это угол между линией, делящей этот профиль ножа пополам, и линией плоскости точильного камня. В моих ножах этот угол колеблется около 6 градусов, половина - 3 градуса. То есть от 16,40 вычитаем 3,0 = 13,40. Полный угол заточки будет равен 26,8 градусов (13,4 х 2). Всё просто.

Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). А это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

ozerotti 15-07-2014 10:11

Скинер я поставил первым, так как он меня интересует в первую очередь. Он для меня - главный нож. Когда зимой в лесу разделываешь кабанчика хороший скинер вещь незаменимая. Но с углом заточки я не определился. Раньше я разделовал кабанчиков разными и порой чужими ножами, не придавал этому большого значения - был бы нож. Но с годами отношение изменилось, появились "любимые" ножи, а затем "любимые" и одновременно относительно дорогие, сделанные на заказ. Последние два года постоянно использую один из таких ножей. С начала заточил его на 27 градусов. Надеялся, что если по костям-сухожилиям его не использовать (рядом держать для этого второй нож), то выдержит. И действительно одного кабанчика ошкурил мигом. Но! На втором кабанчике нож заметно подсел и что ещё немаловажно - сказалась привычка работать одним ножом. А когда по шкуре, шерсти, мослам прошелся, лопатки отделил - всё, надо править. Заточил на 32 градуса с грустью, что при этом "съел" часть рабочей кромки, а спуски и так могли бы быть потоньше. Стало намного приятней работать и спокойнее за нож. С десяток кабанчиков разобрано. Но что-то мне подсказывает, что чуть больший угол был бы в самый раз. Сталь S390. Спуски прямые от обуха. Чтобы не мучить нож лишний раз я и решил учесть опыт участников нашего форума.

A.V.X.1960 15-07-2014 12:49

Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). В это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

Зависит еще от того как сведен нож - если клин от обуха - это одно, а если как финка - то другое.Также зависит каким макаром Вы приставили угломер к ножу.Мое имхо - никто Вам не скажет точный угол заточки ножа на расстоянии - одна и та же сталь, но от разного термиста будет требовать разного угла заточки.Чем меньше угол - тем нож режет лучше.Я точу примерно, и чуть меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод, и сравниваю рез-удержание остроты.

ozerotti 15-07-2014 13:18

Финка для охоты используется не часто. Классика всё же это спуски от обуха или почти от обуха. Да и все скинеры похожи по форме. С чем я согласен - металл действительно разный даже когда речь идёт об одной и той же марке, но термичка была произведена в разных условиях и разными специалистами. Но я хотел услышать такой как бы обобщённый ответ - скинер от каких-то градусов до таких-то и т.д.

A.V.X.1960 15-07-2014 14:27

цитата: Originally posted by ozerotti:

Вы пишете "меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод". Меньше - это сколько? Микроподвод - какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.

Все зависит от конкретного ножа - смотрите на нож, в каком он состоянии,как сделан, толщина лезвия, что вы предполагаете им делать и в каком количестве, как восстанавливать остроту - на приспособе раз в год, или постоянно в процессе работы в ручную на бруске.
Сведение от обуха только теоретически лучше. В процессе правки и заточки, сведение будет становиться толще, и если собираетесь много работать ножом - то это, с моей точки зрения не гут(оно проще в изготовлении), так как возможны сколы-замины, вам придется для сохранения угла точить широкие подводы на нем. Я просто это увидел на примере пчака.Жена его "убила" в первый же день рубкой мороженого мяса, я переточил, но в процессе эксплуатации - он все равно уже не резал как полный клин, а точить по всей плоскости не будешь, и он довольно быстро утачивается при интенсивном использовании. Пчак - не для женских рук и не для проф.поваров - режут им не на доске, а на весу.
Конкретный пример - покупаю нож(охотничий), думаю-предполагаю - что 30гр для него(и для моих конкретных работ) будет нормально.Точу на приспособе 27-28гр, по мере затупления правлю его на брусочке руками, угол увеличивается постепенно - делаю выводы - нормальный это угол для этого ножа и данной работы или нет.Если нож изначально толсто сведен, то я перетачиваю подводы(делаю широкую фаску для улучшения резучести и с запасом, с учетом того, что будет правиться микроподвод, а не точиться по всей ширине фаски - играя углом микроподвода- приходите к оптимому.Я не режу ножом все подряд и ничего не рублю кроме маленьких косточек птиц, поэтому точу под малыми углами - от 25 до 30гр - охот ножи.Угол в процессе правки увеличивается.Как он становиться слишком большим для меня - на приспособу для капитальной заточки.
Примерно так.

Nikolay_K 15-07-2014 14:29

Как выбрать угол и тип заточки:

В тех случаях, когда нож нормально заточен производителем и меня в нём всё устраивает стараюсь не менять угол без необходимости.
То есть просто продолжаю править по той-же заводской фаске следя за тем, чтобы её не заваливать.

ozerotti 15-07-2014 22:01

Спасибо. Много информации. Надо переварить.

Alex.P 15-07-2014 22:23

Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка). С микросколами ещё как-то будет резать, с заусёнкой же только править, а полевая правка даёт совсем не тот результат по износостойкости, чем нормальная домашняя заточка.

Кстати, в последнее время перестал править рекомендованными состругивающими движениями, правлю, как и точу, перпендикулярно РК, по ощущениям, получается лучше. Дольше держит.

Себе я точу обычно на 35 с гаком градусов. То, что нож утачивается, приходится принимать как данность, от этого ни куда не деться. Ну вырастет сведение, ну действительно можно будет изобразить ступенчатую заточку. Тяжёлый лагерник вообще бы проточил на 45гр.

Nikolay_K 15-07-2014 22:47

Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка).

тут всё весьма индивидуально и определяется техникой разделки/шкурения

кто-то умеет разделять тушку по суставам,

Кто-то берёт с собой что-нибудь массивное с большим углом и фигачит по костям... просто потому, что ему так быстрей.

Alex.P 16-07-2014 05:13

Полностью согласен, просто умельцы работающие ножами типа как у Вильсона в моей практике не встречались, соответственно и сам я так работать не умею.

Alex.P 16-07-2014 19:00

Мы тут о +- градус речи ведём, а где-то люди голыми руками лосей разрывают и даже не пачкаются

ozerotti 17-07-2014 08:29

Так он, видать, не знал ни чего ни про Ганзу ни про "заточку режущего инструмента" ....

Alex.P 17-07-2014 12:45

Нет, этот камрад о Ганзе точно знает
На фото, кстати, хорошо видно где при обвалке нож по костям прошёлся.

GAU8A 17-07-2014 15:58

ozerotti 17-07-2014 18:06

цитата: Originally posted by GAU8A:

Еклмн...как всё усложнить нужно!.... как кухню точите, так и тут точите.

И егерь мне один как-то сказал: углы, кромка, камни, подводы... чушь какая-то! Вжик-вжик затупившимся ножом об громадный, грубый круглый наждак и готово!

Батёк 18-07-2014 01:25

цитата: Originally posted by ozerotti:
Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел... Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей... Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи...

Теперь рассмотрим, как подбираются углы и геометрия заточки на конкретном ноже...
Берём новый нож. Когда нож затупился, начинаем его точить под геометрию "ломик" т.е. точим микроподводы на 45гр. После каждой заточки ширина микроподводов увеличивается и настаёт момент, когда их ширина перестаёт нас устраивать, и мы переходим на "скандинавскую" заточку т.е. после микроподводов точим подводы, уменьшая ширину микроподводов, но не выходя на РК... И, когда после нескольких заточек "сканди" перестаёт нас удовлетворять, переходим на заточку типа "кухонник" - после заточки микроподводов и подводов уменьшаем сведение спусков... Желательно вести дневник заточки каждого ножа, куда записываются геометрия клинка и субъективные ощущения реза и стойкости заточки. Таким образом подбираются углы заточки под конкретный нож и руки владельца...

Таким образом, вопрос "на какой угол точить" и односложный ответ "на 20... 30... 40..." не имеет смысла, а говорить подробно о геометрии заточки никому не хочется... и поэтому на форумах найти ответы об углах заточки сложно...

sedof 18-07-2014 01:56

цитата: точатся микроподводы на____, затем точатся подводы

Не считаю себя мастером заточки, но улыбнуло .

Батёк 18-07-2014 02:25

цитата: Originally posted by sedof:

улыбнуло.

Знаю) - обычно рекомендуют наоборот, сначала точить подводы, а потом делать микроподвод... Но в этом случае возможны ряд проблем - стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала...

Плясать нужно от РК - сначала точим микроподвод под 45, и тогда будет видно, что дальше делать...

Alex.P 18-07-2014 05:35

Батёк
Оригинальный подход к заточке.
Получили Вы значит новый нож, сведение выполнено, допустим 0,3, но не заточено. Вы аккуратненько протачиваете на 45, вплоть до финиша, а потом поверх этой аккуратной заточки снова грубым абразивом точите, ну допустим на 30(грубым потому, что тонким это будет слишком долго), оставляя припуск под более тонкую обработку и не дай Бог что бы ещё и на РК не вывалиться. А если вываливаетесь, то зачем была тонкая доводка на 45 градусах, а если её не было, то её всё равно придётся делать на конечном этапе и какая тогда разница, что Вы точили сначала мироподвод, а потом подвод.

По Вашим "проблемам"
" Но в этом случае возможны ряд проблем - стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала..."

Заусенец вообще-то проблемой не является - самый универсальный совет - не давите, хотя бы на финишных этапах.

Кривая линия РК - зависит от выведения спусков, а ни как ни от очерёдности заточки. Можно получить одинаково ровную линию РК при кривоватом сведении, но это нужно играть углом заточки.

Ширина микроподвода - а почему Вы её не видите? Мне кажется наоборот, рассчитать припуск под чистовые хоны(при проточке грубым на 30 после уже имеющегося на 45) - это достаточно проблематично, а вот увидеть 45-ти градусный микроподвод на 30-ти градусном подводе - достаточно легко, а при наличии хотя бы МПБ-3 его и замерить можно, с точностью 0,02мм, но можно.

То, что нож при заточке утачивается - ну так куда ж без этого, конечно утачивается.

Или я Вас совсем не понял и речь просто идёт о переточке с большего угла на меньший? Многие мастера не желая особо заморачиваться с заточкой точат именно на большой угол, так банально быстрее и ширина подводов выглядит узенькой, а так как точат на гриндере, то и ширину можно вывести одинаковую, тем самым спрятав косячки сведения.

Я и сам, когда получаю новый, без заточки нож, сначала снимаю лишнее мясо на гриндере, пара тройка проходов на сторону экономит массу времени ручной заточки. И что бы не дай Бог не завысить ширину подводов точу на гриндере на угол заведомо больший, чем потом будет угол заточки, допустим те же 40-45гр - точу, заметьте, грубовато и уж ни в коем случае не довожу эту заточку - зачем, всё равно она полностью уйдёт.

А после обычная заточка, допустим под 35гр. Ближе к финишу начинаю с каждым финишным хоном чуть, на доли градуса(доли мм. на штанге Апексойда), увеличивать угол заточки, тем самым гарантируя себе обработку именно РК, ну и несколько экономя время.

Ну а мироподвод я стараюсь в домашних условиях не делать, оставляя это как резерв для полевой правки. Бывают конечно особо злобные железки, как правило пересушенные, там иногда приходится сразу делать с мироподводом, но в последнее время такие стали попадаются редко.

Батёк 18-07-2014 10:37

Alex.P, нет в моём подходе ничего оригинального - нож диктует, что с ним делать. И у любого практика я вижу эту "оригинальность", в том числе и у вас.

Точу я на апексоиде. Точу сразу мелкими абразивами - 3000 самый ходовой. Углы я не меняю и, тем более, не уменьшаю - углы на всех ножах одинаковы. Работаю с геометрией клинка т.е. меняю ширину микроподводов, подводов и сведение спусков. Любой нож последовательно точу как "ломик", "скандинав" и "кухонник", именно в этом порядке, и останавливаюсь на оптимальном варианте. Процесс этот длительный, неспешный и никогда не убираю сразу все косяки с клинка, а в течение нескольких заточек. Возможно, если бы я точил нож клиента за деньги, то тогда бы пришлось "снимать мясо", но на своих ножах этого делать очень не хочется. Крупными абразивами и алмазами точу только сработанные и убитые ножи, убирая рекурвы, сколы и сломанные кончики.

Просто, смотреть больно, как на ютубе народ точит ножи.
Начинают точить практически новый нож на 30гр. С одной стороны ориентир РК, до которой больше миллиметра, с другой стороны сложные спуски. Подводы часто получаются неровными - списывается это на плохие спуски. Наконец 30гр выводится на РК и начинается борьба с заусенцем. Дави- не дави - на 30, а тем более на 20гр, он по-любому будет. И финиш руками на пасте. В результате миллиметр металла "корова языком слизнула".
Или недавно новый Опинель точили на 30гр, начная с алмаза с выходом на РК до зауснеца. Всё как учат на форуме - нож острый. Но в результате имеем уточенный новый Опинель и конские подводы.

Тут Николай уже где-то писал, что крупными абразивами на РК старается не выходить. Всё меняется.

Alexx_S 18-07-2014 11:19

И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять "оригинален") не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.

alex9635 18-07-2014 11:23

цитата: Originally posted by Батёк:

Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими...

Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск. При этом, лично мое мнение - микроподвод должен быть всегда. Смысл микроподвода не только в создании режущей кромки, но и получении требуемого общего угла заточки. Что же раньше точить микроподвод или подвод каждый пусть решит для себя сам. И, кстати, часто на ножах с ручной заточкой, сделанной самими японцами, микроподвода не видно, но это не значит, что его нет. Он есть, но убрана граница перехода.

Nikolay_K 18-07-2014 13:32

цитата: Originally posted by Батёк:
Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом...
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском...
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом...
Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков...
Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся...
Геометрия "ломик" - пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё... Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны - такая геометрия называется "стамеской"...
Геометрия "скандинавская" - точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия "кухонник" - точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся "в ноль" т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются...
Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол - 45 или, если хотите, 40гр...

Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе - это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии - это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом "рабинович напел"

цитата: Originally posted by alex9635:

Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск.

подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то,
что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не стал

про этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто (и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек...)

этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

я иногда этим пользуюсь при заточке на камнях

но едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни... есть много ньюансов...

Alexx_S 18-07-2014 13:59

подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то, что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не сталпро этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто (и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек...)этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

При внешней схожести картинки (двойной угол), принципы заточки отличаются кардинально. В данном случае имеет место заточка на заданный угол и убирание "плеч" для лучшего проникновения в материал.

Alex.P 18-07-2014 14:13

цитата: Originally posted by Alexx_S:

Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

+1, коротко и ясно.

Nikolay_K 18-07-2014 14:30

цитата: Originally posted by Alexx_S:

Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

поэтому и было сказано, что

цитата: Originally posted by Nikolay_K:

есть много ньюансов...

цитата: Originally posted by Nikolay_K:

едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни...

Alex.P 18-07-2014 14:38

Дефектный слой металла после изготовления спусков всё равно протачивать надо, пусть 1-1,5 десятки, пусть даже несколько соток, но надо, а это можно сделать хоть так, хоть этак, просто на 30гр наложить 45 гораздо проще, хотя, повторяюсь, последние пару лет предпочитаю обходиться без микроподводов.

Заглянул в профайл, интересы - заточка кухонных ножей. Может в этом всё дело? Может мы о разном говорим? Я кухонные ножи вообще за ножи толком не считаю, сам я не готовлю, а моему семейству(жена и две дочки), что не дай - всё быстренько уханькают. Поэтому заточка кухонных ножей у меня занимает минут 20 на десяток штук. Последовательно прохожу все по разу на 120 ленте, потом на 180, потом по паре движений на керамическом мусате из комплекта ЕджеПро. Нож бреют, большего мне от них не надо, всё равно через пару недель снова придётся на них 20минут потратить. То, что они на гриндере сильнее снашиваются, меня ни сколько не волнуют, любой мой среднестатичный нож стоит дороже этого десятка Аполло, Фиксарсов и Трамонтин, сносятся- новые куплю.

ozerotti 18-07-2014 14:52

Alexx_S 18-07-2014 15:08

цитата: Originally posted by ozerotti:

Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.

В принципе, все правильно делали.

Батёк 18-07-2014 16:45

цитата: Originally posted by ozerotti:

Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней?

1200- для микроподвода, 1000- для подводов, 800- для спусков. Если микроподводы уже точили, то достаточно подправить Арканзасом. Микроподводы дело деликатное и, чтобы увидеть всю обстановку на РК, начните с самых тонких камней. Если на РК большие поблемы или микроподводы просто отсутствуют, то, что делать, точите более крупнозернистыми камнями. Ремни с пастой оставьте для спусков - небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати...

Nikolay_K 18-07-2014 19:13

цитата: Originally posted by Alexx_S:

Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.

а какую именно яшму?

ozerotti 18-07-2014 19:16

Большое всем спасибо. Две страницы, а сколько полезной информации. Тогда уж уделите ещё некоторое время и посоветуйте где на бланке можно купить яшму по нормальной цене и лупу оптимальную по кратности-качеству-цене. А то стал искать - у Сергея яшма, которая не яшма, у Гусева яшма, но вчера и т.д.

aptekar113 18-07-2014 19:44

Яшма которая от Сергея_К как раз самая подтверждённая казах-чикканская..

Батёк 18-07-2014 19:59

цитата: Originally posted by Alex.P:

Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается

A.V.X.1960 18-07-2014 20:37

цитата: Originally posted by Батёк:

Правый рисунок нарисован неправильно... На левом рисунке то, как точу я - клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего...

на левом рисунке дефектный металл не показан - Вы его сточили уже , а на правом этот дефекный слой просто показан как бы еще не сточенным.
То что на всех ножах кромка точится под 45 гр - для меня новость, и так же что всегда кромка образуется микроподводом - тоже.Я на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке - зачем? Пользуюсь ножом, когда он подсядет - тогда правлю микроподвод. А вы сразу стачиваете металл на 45гр, то есть утачиваемость больше получается.Если подводы узкие, и сходятся под нужным углом - то зачем точить еще микроподвод? При правке в поле - да - там нужно быстро вернуть ножу остроту, а если точите дома на приспособе то зачем микроподвод, если геометрия у ножа вас устраивает?

цитата: Originally posted by Батёк:

Ремни с пастой оставьте для спусков - небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати...

Не понятно - как делать линзу на спусках ремнем и пастой? Если делать линзу на спусках - то не ремнем, ремнем долго.Ремнем доводят кромку, спуски можно полировать ремнем с пастой - при этом сделать(или не сделать) участок возле кромки линзоватым.Про главную цель - как можно меньше снять металла - это не зависит от того с какого конца точить.ИМХО

Alexx_S 18-07-2014 22:39

цитата: Originally posted by Nikolay_K:

и чем она заслужила такую привелегию?

От Стаса Stas Spb.

У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.

Nikolay_K 18-07-2014 22:56

цитата: Originally posted by Alexx_S:

От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.
У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.

Спасибо!

подозреваю, что Stas Spb не сам эту яшму добывал... но брал уже готовое. Надо будет его спросить...

Alex.P 19-07-2014 07:01

цитата: Originally posted by A.V.X.1960:

Я на кухножах на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке - зачем?

sedoy zloy 20-07-2014 14:50

Весьма интересная тема. Буду следить.

ozerotti 20-07-2014 20:09

Навряд ли тема будет иметь продолжение. Я очень надеялся, что многие охотники откликнутся. Вероятнее всего настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом в основной своей массе, что вполне понятно. Заевшиеся же пузатые всевдоохотники считают недостойным занятием разделать самому им же добытое животное, мол это дело персонала охотхозяйства. Предполагаю, что свои дорогие ножи они тоже точат не сами - есть денщики. Я часто встречался на охоте с весьма толковыми людьми, богатыми, но без снобизма и вельможных манер, но они даже отдалённо не представляют на какой угол заточен их выдающийся нож. Поэтому эта тема не для многих. Обычно я по мере угасания удаляю свои темы, дабы не засорять Ганзу, и так перегруженную пустой информацией. Но эту тему я оставлю - может она поможет хоть нескольким людям задуматься почему их нож перестал или всё ещё способен что-то резать.

sedoy zloy 21-07-2014 12:04

цитата: Originally posted by ozerotti:

настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом

И затачивают ножи свои кирпичом или на куске грубого абразива.

Я не богатый охотнег. Ножи свои немногочисленные затачиваю(если это можно назвать возюканье хонами по клинку, зажатому в струбцину от Лански)сам. Углы не меряю угломером по причине отсутствия оного. И знаю, что цыфери рядом с отверстиями на струбцине Лански очень зависят от ширины клинка.
Ну и затачиваю соответственно, плюс-минус километр.

Alexx_S 21-07-2014 12:21