Каким лаком покрывать изделия из полимерной. Лаки, подходящие для пластики (полимерной глины)

Современный рынок лакокрасочной продукции предлагает товары под любые нужды. Это касается интерьерной отделки, наружных работ, ремонта и восстановления различных изделий и механизмов, индивидуального декорирования предметов и многое другое. Под разные типы материалов основания разработаны разные по составу лаки и краски, грунтовки и антисептические пропитки, воски и клеящие растворы. Конечно же, существуют специальные покровные материалы для лакировки различных видов пластика.

Зачем прокрывать пластик лаком

Предполагается, что лак позволит защитить изделия из пластика от влияния внешней среды. Второй момент – декоративная составляющая покрытия, чтобы придать поверхностям характерный глянцевый блеск. Опять же с помощью специального раствора можно усилить глубину цвета основания или даже полностью изменить окраску, создать на поверхности необычный оптический эффект.

Лакировка продлевает эксплуатационный период полимерных изделий, прочная пленка предотвращает вероятность механического повреждения основы (царапины, сколы, трещины). Правда, не все можно использовать лаки по пластику. Одни растворы не реагируют с материалами основания, а просто растекаются по поверхности. Другие же и вовсе не сохнут. Третьи через время начинают липнуть, коробиться, отслаиваться. Значит, надо выбрать специальный раствор для полимерных материалов. Какой?

Каким лаком покрывают пластик

Используя лак в качестве обычного защитного покрытия, можно выбрать самый обычный раствор для работ по пластику, прозрачный глянцевый или матовый. Заметим, что отдельные материалы допускают колеровку с помощью добавок-пигментов. Рассмотрим же составы лаков для покрытия пластика.

Проще всего приобрести продукцию в специализированном магазине по продаже изделий из пластика. Там точно в сопутствующих товарах найдется несколько наименований таких покрытий. За покупкой можно отправиться в магазин лакокрасочной продукции. Там с помощью продавца-консультанта подобрать нужное средство.

Следует обратить внимание на состав раствора, его свойства и назначение. Так для пластика абсолютно не подходят смеси на спирту или ацетоне, так как эти растворители вступают в реакцию с полимером. Значит, нужны водорастворимые (водные) лаки.

Полиуретановый (или акриловый полиуретановый) лак на водной основе без латексной добавки (латекс не подходит для покрытия пластика). По степени матовости различают глянцевый, полуглянцевый и матовый растворы. Важным аспектом характеристик продукции является наличие защитного фильтра от ультрафиолетового излучения. Если такое обозначено в составе, тогда смело можно использовать покрытие (оно со временем не пожелтеет).

Полиуретановый лак после высыхания образует на поверхности прочную защитную пленку, уберегающую изделие от истирания и царапин, становится инертным к влиянию внешних сред. Окрашенную поверхность легко мыть и чистить традиционными моющими средствами бытовой химии без вреда и ухудшения защитных свойств лакировки. Исключительная глянцевость позволяет добиться высококачественной декоративности покрытия даже после многослойной обработки.

Несомненное преимущество всех водных лаков – экологическая безопасность ввиду отсутствия в составе органических растворителей. Поэтому такие растворы практически не имеют токсического запаха.

Какой по степени матовости лучше выбрать – глянцевый, матовый, полуглянец? Здесь решение принимать непосредственно пользователю. Все зависит от декоративных задач покрытия. Глянцевый лак обычно создает на поверхности блестящую пленку иногда даже зеркальную, светоотражающую. Матовый же менее блестящ, больше используется для передачи глубины цвета пластика.

В процессе эксплуатации глянцевый вид менее практичен, так как на зеркальной поверхности механические повреждения более заметны (как и легкие дефекты поверхности основания).

Наносится лак обычно как аэрозоль (путем распыления). В таком случае, получается положить слой более равномерно без следа от мазков.

Обычно специальный полиуретановый защитный лак для пластмассовых изделий используется еще в процессе производства изделия. Поэтому в розничной продаже такие средства найти иногда проблематично. Но потребительский интерес, так или иначе, повлиял на рыночное предложение.

Собственно, если в инструкции по применению лакокрасочного средства и не значится прямое назначение «для работ по пластику», но состав уретановый (одно- или двухкомпонентный), то смело приобретайте такое средство. Например, защитный аэрозоль для электрической изоляции печатных плат, электромоторов, трансформаторов, электронного оборудования и компонентов. Лак легок в использовании, потому что уже аэрозоль (то есть имеет распыляющую насадку).

Такой аэрозоль обладает следующими свойствами:

• эластичность;
• формирование на поверхности прочной, прозрачной защитной пленки;
• защита от плесени;
• влагоотталкивающая способность;
• устойчивость к термическому и механическому воздействию;
• антикоррозионные свойства;
• высокая адгезия;
• диэлектрические свойства.

Аэрозоль наносится на сухую, чистую поверхность. Рабочие условия – относительное тепло и умеренная влажность. После того, как аэрозоль нанесен, нужно дождаться полной полимеризации. После чего рекомендовано поверхность отполировать, чтобы получился глянцевый блеск.

Где найти такой уникальный аэрозоль лак? Защитные полиуретановые лаковые покрытия для электроники можно поискать в тех же магазинах электроники. Или же на строительных рынках в отделе спецлаков. Заметим, что лаковый аэрозоль выпускают несколько известных брендов, так что поиски средства точно должны увенчаться успехом.

Что не следует использовать для работ по пластику

А вот следующие типы материалов под названием «лак» использовать нежелательно:

• любые лаки для ногтей (недолговечны, через время липнут);
• эрозоль для укладки волос (не водостойкие, не антистатичны);
• универсальные акриловые лаковые смеси, в том числе художественные (просто не сохнут на полимерных поверхностях).

Для усиления глубины цвета и более эффектного вида пластикового изделия рекомендовано наносить лак на поверхность минимум в два слоя. Особенно это касается изделий из металлизированного и полупрозрачного пластика. В общем, чем больше слоев, тем лучше.

Каждую последующую обработку следует производить через некоторое время после предыдущей. Об интервалах межслойной просушки можно узнать из инструкции по применению конкретного лакового раствора. Полиуретановые водные лаки «на отлип» сохнут в течение 2-3 часов, полностью – через сутки – полтора. Но и после этого еще минимум неделю не рекомендовано проверять покрытие на прочность, то есть мочить.

Мелкие изделия из пластика можно окунать в раствор или окрашивать кисточкой. Но во время просушки на нижней части изделия могут образовываться висящие капельки, которые нужно аккуратно удалить пока вещество еще жидкое.

Другое дело – использовать аэрозоль. Но и здесь важно проследить, чтобы лак равномерно покрыл всю поверхность. Поэтому и рекомендовано повторное нанесение, чтобы исключить всякую вероятность пропусков.

Полимерные материалы сами по себе достаточно долговечные. Но используя специальные защитные лаковые покрытия, можно не только продлить период использования изделия, но и предупредить негативное влияние извне. И, конечно же, дольше поддерживать надлежащий вид материалов.

запекаемый лак для ПГ цернит - отзывы
Простыми и привычными запросами от поисковиков добиться информации или каких нибудь отзывов о запекаемых лаках производства Cernit мне не удалось, поэтому, для пополнения всемирной информационной базы знаний полимерщиков, вот мой пост-обзор запекаемого лака для полимерной глины Cernit от Darwi/
лак для полимерной глины Cernit, отзывы о лаке Cernit,

Начну с одежки, по которой встречают. Баночка и этикетка очень удобны и продуманы. Баночка лака не из стекла, а из толстого пластика - опасаться глупой потери лака из-за того, что баночка упала и разбилась не придется. Инструкция по использованию лака тут-же, скрыта в многослойной этикетке которая отлично прилипает-отлипает. Инструкция на русском языке невероятно радует - не надо толковать пояснения поставщика на неродной наклейке или гадать, правильную ли продавец дал инструкцию по использованию.

Консистенция лака.
Мой опыт работы с лаками - лак Fimo, лак Sculpey, лак вартан, лак тиккурила Кива, лак тиккурилла яхтенный алкидно-уретановый.
Консистенция лака Cernit мне очень понравилась - он не такой жидкий, как лаки на водной основе, не такой густой и тягучий как паркетные и яхтенные лаки, он самой той консистенции чтоб его было комфортно набирать на кисть без лишних, стекающих капель лака, при этом он хорошо саморазравнивается. Для того, чтобы представить эту консистенцию, представьте себе банку жидкого меда в жаркий день - очень похоже будет.

Правила нанесения.
Производитель дает инструкцию покрывать матовым или глянцевым лаком нужное изделие в 1 - 3 слоя с промежуточной просушкой между слоями 1 час на воздухе. Для быстрого высушивания в т.ч., но, главное, для закрепления лака на ПГ залакированное нужным количеством слоев изделие нужно запекать в предварительно разогретой до 110 градусов Цельсия духовке в течении 15 минут. При этом полимерная глина цернит Cernit запекается при 130 градусах.
Мой опыт - несколько образцов я запекала согласно инструкции, несколько запекала вместе с изделиями из Cernit при 130 градусах в течении 40 минут - на внешних свойствах лака увеличение времени и температуры запекания никак не сказалось.
Стойкость покрытия.
После просушки в духовке на ощупь поверхность такая же, как покрытая строительными лаками для дерева или яхт - гладская, при проведении пальцем с нажатием чувствуется сопротивление скольжению. При надавливании с силой ногтем большого пальца появляется лучка-вмятина. которая на глазах восстанавливается без следа.Попытка поцарапать лак с умеренной силой недавно отманикюренными ногтями ничего не дала - лак пленочкой не слез, даже заусенца на покрытии не осталось. Из чистого баловства бросила заготовку покрытую глянцевым лаком цернит на ночь в стакан с водой из-под крана, утром, через 7 часов, достала заготовку. После пребывания в воде лак слегка приобрел белесость только в одном месте, где был подтек лака потолще, при попытке поддеть и содрать там лак ничего не получилось, вообще соскрести или поцарапать лак на заготовке ногтями после такого купания не удалось. Через 5 часов на воздухе заготовка просохла, белёсость исчезла, никаких свойств лак не потерял.
Одна тонкая заготовка покрытая лаком в эксперементальных целях была согнута-скручена во всех плоскостях попеременно - лак не треснул, очевидно растягивался вместе с заготовкой. Одно белесое пятно появилось на лаке только в месте где угол заготовки был прижат к основной её части на 120-130 градусов.

В общем и целом я не знаю как еще в краткосрочной перспективе можно помучать этот лак, но все обычные тесты на обычные нагрузки на ПГ и её лаковое покрытие лак, на мой взгляд, прошел на 5 с плюсом.
________________________________________ __________________________
Мои отзывы таковы:
- глянцевый лак Cernit от Darwi это чистый клад! При нанесении в 2 слоя дает хороший глянец, при нанесении в три слоя - глянец и блеск можно сравнить только с алкидно-уретановыми лаками для паркета, но, в отличии от них, у лака для полимерной глины Ценит нет огромного минуса в виде желтизны. На отлип сохнет быстро, но лучше ждать рекомендованный производителем час между слоями. Консистенция - чудо, расход - средний. Для саморазравнивания, чтоб не оставалось следов от кисти, не стоит наносить совсем тонкие слои.
- матовый лак очень хорош для матового. На самом деле покрытую в 1 слой матовым лаком Ценит поверхность можно сравнить с "натуральной" тщательно отшлифованой-отполированой поверхностью ПГ. Покрытие в 2-3 слоя дает усиление цвета, лакировку наметанный глаз увидит сразу, но даже на ярком свету нет глянцевых бликов, есть просто сатиновый легкий блеск. На мой взгляд им можно покрывать практически все, где не хочется видеть яркого глянца.
________________________________________ ____________________________

Фото тестовых образцов (тестовые образцы сделаны несколько лет назад из одной и той же пачки фимо синий металлик, техника микашифт. Там где лежит 3 образца на фото - нижний по середине не покрыт лаком вообще):

Mагазин Калинкаполинка

Мне часто задают вопросы новички, поэтому я решила написать отдельный пост по самым основным вопросам (в некоторых местах слово полимерная глина будет заменено на пг):

Какую полимерную глину использовать?

Для начала можно попробовать пластику «Цветик», она продается в упаковках 6-12 цветов и стоит дешевле зарубежных аналогов PREMO, SCULPEY, KATO, PARDO, FIMO (самый распространенный в России из иностранных видов пг). Есть еще польская пластика, она достаточно недорогая, крепкая, ее можно варить, а не печь, подходит для лепки цветов и др. скульптурной лепки, но, к сожалению, не очень хороша в колбасах. В чем отличие Цветика от более дорогих материалов? Во-первых, у этого вида пластики очень маленький диапазон цветов, он похож на обычный детский пластилин, и совсем нет цветов с эффектами (перламутр, под металл и т.д.) Во-вторых, после запекания эта пластика более хрупкая (те, кто лепит из российских материалов, могут поставить мои слова под сомнение, но я сейчас рассказываю про мой личный опыт). Чуть лучше «Цветика» «Сонет», но все равно, после запекания он легко ломается. Я часто использую эти глины для внутренностей круглых бусин.

Чем отличаются остальные глины между собой?

FIMO-самый распространенный в России, бывает двух видов Классик и Софт. Софт мягче. Имеет большую палитру цветов, подходит для всех техник, после запекания практически не меняет цвет (только полупрозрачные оттенки становятся ярче, полупрозрачный белый в толстом слое с серым оттенком получается)

Premo- это один их моих любимых видов пластики, он имеет приятную для лепки консистенцию, очень хорош для колбас.

Studio -это еще одна пластика фирмы скальпи, она больше не производится, но пока продается в магазинах. Приятная на ощупь, после запекания бархатистая, цветовая гамма очень красивая, есть очень сочные цвета и сдержанные, благородные.

Cernit- достаточно плотная глина, требует длительного разминания перед лепкой, похожа на воск. Во время запекания значительно меняет цвет, появляется прозрачность. Подходит для лепки кукольных лиц (из-за своей фарфоровости), имитации камня(даже есть целая серия для имитации мрамора и др. натуральных фактур). И прозрачный него один из самых прозрачных.

KATO- пг, запекаемая при более высокой температуре, чем все остальные, имеет очень твердую консистенцию, разминается молотком.

Есть еще много разных глин, я пользуюсь в основном этими (KATO только не пользуюсь, купила как-то раз всех цветов на пробу, что-то мне сложно с ней).

Какие нужны инструменты и материалы для лепки?

Обязательно нужен нож, очень острый. Лучше всего специальный, но подойдет и канцелярский. Не пользуйтесь кухонным ножом, и вообще посудой из которой потом будете есть. Это опасно для здоровья.

На втором месте скалка. Еще незаменима паста-машина или по-русски лапшерезка. Но на первых порах скалка может заменить ее. Скалка должна быть не пластмассовой (не все виды пластмассы переносят общение с пг, часто пг растворяет их). Специальный ролик акриловый, можно заменить металлической трубочкой, стеклянным предметом (узкая бутылка, гладкий стакан и т.д.)

Пригодятся зубочистки, ими можно пользоваться для прикатывания срезов колбас, как стеками в миниатюре, делать отверстия в бусинах (хотя я рекомендую сверлить отверстия посте запекания сверлом 1-2 мм, но в некоторых случаях можно и зубочисткой), можно сушить на них лакированные бусины и выпекать в печке сырые, в общем пригодятся.

Потом Вам, наверно, захочется купить металлические формочки для вырезания (похожи на те, которыми делают печенье) и текстурные листы из резины или силикона, ну и в общем есть еще гора всего, что можно потом будет прикупить. А пока можно посмотреть в закромах красивые пуговицы, металлические подвески (которыми можно выдавливать рисунки), а вместо формочек можно крышечку или рюмочку с острыми краями, или сделать жестяную формочку собственного дизайна из металлической банки или пластиковой бутылки.

Кроме инструментов, в работе могут пригодится все, что есть в запасах у рукодельниц: глиттеры, посыпки, блестки, тени, пастель, скелетированные листья, красивые стеклышки, бусины, декоративные элементы, акриловые краски, в общем все, чем можно украсить свою работу.

Если Вы хотите сделать украшения, то Вам понадобится фурнитура для бижутерии: основы для сережек, штифты, основы для колец, застежки, цепочки, шнуры и т.д. Про это я чуть позже напишу отдельный материал.

Как добиться при лепке, чтобы белый был белым?

Во время лепки соблюдайте чистоту, на руки лучше одеть перчатки, лепить на белом листке бумаги, чистом стекле. Если лепите из белого цвета, то оденьте светлую одежду, чтоб вокруг Вас не было ворсинок. Держите под рукой влажные салфетки, чтобы вытирать руки, инструменты. Кроме того, влажными салфетками можно разглаживать неровности.

Как сделать пластику более мягкой или более твердой?

Чтобы смягчить пластику придумывают много народных способов с кремом, вазелином, разогреванием и пр. Я пользуюсь самым простым: Moldmaker. Это пластификатор для изготовления формочек, горошин хватает на пачку полимерной глины. Либо смешать с более мягкой пластикой. И, наоборот, если пластика «течет в руках», то Вам необходимо смешать ее с более сухой, либо положить на лист белой бумаги на пару часов, пока он не станет жирным, из полимерной глины выйдет лишний пластификатор.

Как запекать полимерную глину и при какой температуре?

Запекание- это важный момент для создания качественного изделия. Температура указана на упаковке с глиной. Выпекать можно на обычном листе для выпечки, покрытом бумагой, сложенной гармошкой, можно надеть бусинки на зубочистку и воткнуть в фольгу, плоские бусины лучше всего выпекать на стекле или керамической плитке. При запекании не должно быть запаха, изделие не должно чернеть и обугливаться. Если это случилось, то скорее проветрите помещение. После запекания помойте плиту, если потом собираетесь готовить в ней еду. Если очень волнуетесь по вопросу токсичности, то можно стеклышко вкладывать в рукав для запекания, а потом открывать на улице.

Первое запекание не кладите в печку сразу всю слепленную красоту, потренируйтесь на пробничке. После запекания глина должна быть плотной, тонкие плоские детали должны немного гнуться, а не ломаться при малейшем нажатии, стружка при сверлении должна быть длинной, а не рассыпаться песком.

Каким лаком покрывать полимерную глину?

Не используйте обычный лак для ногтей или акриловый лак для творчества, некоторые лаки способны растворять пластику, даже если кажется, что он сначала высох, то со временем может начать липнуть и собирать всю пыль, его никак не снять уже с изделия, которое будет безвозвратно испорчено. Есть специальные фирменные лаки, в крайнем случае можно использовать не специальные, но проверенные опытом лаки для строительных работ: лак Тиккурила паркетти-ясся (в зеленой банке, сохнет пару часов, блестит хорошо, на водной основе, со слабым запахом, кисточка легко моется водой), тиккурила уника-супер (это яхтный лак, покрытие просто вечное, есть пару минусов- желтит светлые изделия, долго сохнет и имеет сильный запах), синтеко про 90 (про 90-глянцевый, про-45 полуглянцевый, про-20 полуматовый, по свойствам как ясся, но более устойчив, дает более прочное покрытие).

Клей для полимерной глины, какой использовать?

Для наклеивания деталей на основы (например для кольца), я использую клей «Контакт-гель». Если Вы хотите вклеить штифт, то дырочку сверлите немного с запасом, чтоб для клея оставалось место и он мог скрепить штифт с основой.

Если Вам нужно скрепить детали из полимерной глины друг с другом или кусочек незапеченной пластики к запеченной, то используйте специальный запекаемый гель, жидкую пластику, например, FIMO liquid. Его обязательно нужно запекать.

Как хранить не нарезанные колбаски из полимерной глины и начатые пачки?

Необходимо оборачивать их в пленочку или ложить в зип-пакетик. Сами по себе на воздухе они, конечно, не засыхают, но со временем могут потерять пластичность и стать хрупкими из-за испарения пластификатора. Не оборачивайте колбаски в бумагу!

Как шлифовать бусины из полимерной глины?

Шлифовка производится после запекания, перед лакировкой. Наждачка водостойкая, я покупаю в автомобильных магазинах: самая крупная номер 400, потом 600, потом 800, 1000-1200 это полировка.

шлифовать или нет-это Ваше решение. Если пощупать бусины после шлифовки, то они совсем другие на ощупь, лак не скрывает дефекты, а только еще больше подчеркивает их.

Токсична ли полимерная глина?

В некотором смысле да. Это, все-таки не полностью натуральный продукт, который не рекомендуется для использования детям до 8 лет, запекать под присмотром родителей. В случае, если пластика сгорела, проветрить помещение. Запекать при вытяжке, после запекания печку мыть или использовать для глины отдельную. Посуду, лапшерезку, ножи, тарелки, которые были в соприкосновении с глиной в дальнейшем для еды не использовать! После запекания считается не токсичной. Не подходит для слингобус, дети могут откусить кусочек бусины, ведь они по составу мягче, чем из пластмассы.

Вот пока все, что я вспомнила. Я планирую этот список пополнять.

У нас часто спрашивают - какими лаками мы пользуемся в создании работ и какие рекомендации можем дать на счет их выбора. Сегодня мы поделимся своим субъективно-объективным)) мнением о тех лаках, которые когда-либо использовали в своем творчестве.

Kalinkapolinka:

"Не используйте обычный лак для ногтей или акриловый лак для творчества, некоторые лаки способны растворять пластику, даже если кажется, что он сначала высох, то со временем может начать липнуть и собирать всю пыль, его никак не снять уже с изделия, которое будет безвозвратно испорчено. Есть специальные фирменные лаки фирмы Фимо и Скальпи. Можно использовать не специальные, но проверенные опытом лаки для строительных работ: лак Тиккурила паркетти-ясся (в зеленой банке, сохнет пару часов, блестит хорошо, на водной основе, со слабым запахом, кисточка легко моется водой), тиккурила уника-супер (это яхтный лак, покрытие просто вечное, есть пару минусов- желтит светлые изделия, долго сохнет и имеет сильный запах), синтеко про 90 (про 90-глянцевый, про-45 полуглянцевый, про-20 полуматовый, по свойствам как ясся, но более устойчив, дает более прочное покрытие)."

Tanya Flower

"Я пользуюсь лаками Studio by Sculpey - Satin Glaze (матовый) и Glossy Glaze (глянцевый). Это специальные лаки для полимерной глины.
Меня они вполне устраивают. Я бы сказала на 100%) Но так как из профессиональных лаков я пользовалась только ими, то не могу объективно сравнивать с другими профессиональными лаками.

Наношу лак на изделие обычной художественной кисточкой. Старайтесь избегать пузырьков, потому что на готовом изделии они будут выглядеть некрасиво, если только это не художественная задумка)

Стараться не использовать: лак для ногтей, лак для художественных работ.

Я покрываю лаком в 3-4 слоя."

Anna Ost.

"Хороший лак в работе с полимерной глиной - вещь не маловажная. Не буду повторяться и говорить, что конечно же, конечно не стот ни в коем случае использовать лак для ногтей))) Правильно подобранный лак имеет способность иной раз "вытащить" на себе все изделие и преподнести его в наиболее выигрышном для него виде. Возможно повторюсь, но опишу только те лаки, которыми пользовалась сама. "На вкус и цвет", как говорится, поэтому в идеале, методом проб и ошибок, вы найдете "свой" лак, который будет отвечать вашим условиям использования. Выясняя все путем эмпирическим, пришла к мнению, что меня вполне удовлетворяет результат, получаемый от фирменных "пластиковых" лаков. Попробую описать впечатления от используемых мною лаков. Обращаю внимание, описываемые лаки - глянцевые. Матовые и полуматовые мне в работе не требуются, поэтому, возможно, обзор получится "однобоким".

FIMO GLOSS VARNISH . Глянцевый лак на водной основе. Не смотря на заверения некоторых полимерщиков, о том, что сей лак "не очень" не могу сказать про него ничего плохого. Физические и впоследствии эстетические свойства лака лично меня и мои изделия очень даже удовлетворяют. При правильном нанесении вас не ожидает ни пузырение, ни мутность, и уж тем более достаточно трудно его содрать с изделия пленкой, о чем я не раз слышала. Не взбалтывать лак перед работой, просушивать изделие перед вторым-третьим покрытием, не браться руками за покрывную поверхность перед нанесением лака -- достаточно выполнимые требования, для того, что бы этот лак вас не разочаровал. Если вам нужна именно глянцевая поверхность - то это то что вам нужно. Достаточно помнить, что лучшее - враг хорошего, поэтому перед покрытием лучше отшлифовать изделие, если оно это позволяет, не добиваясь нестерпимого блеска нанесением большого количества слоев. Стеклянной прозрачности конкретно этим лаком вам все равно добиться не удасться, в силу свойств и состава лака, а изделие вполне может принять "нетоварный" вид. Поэтому - шлифовка и качественная сушка!!!

STUDIO BY SCULPEY . Отличный лак. Хотя поработать мне им довелось крайне мало - впечатления остались самые приятные. Фишка лака, на мой взгляд, в том, что его можно наносить и ДО запекания, что было мной проверено специально. По консистенции - показался немного жиже, чем лак Фимо, поэтому опять таки шлифовка и еще раз шлифовка, либо много слоев лака для придания глянцевости. В отличии от лака ФИМО большое количество слоев лака СТУДИО не дает некрасивой мутности.

Опять же, оговорюсь, что данные лаки проверялись мной исключительно на пластике Fimo, Premo и SculpyIII. Как поведут себя эти лаки с пластиками других фирм - ничего не могу сказать.

VARATHANE CRYSTAL CLEAR WATERBONE DIAMOND WOOD FINISH. Тот, который глянцевый. Приобретенный мной самым последним понравился мне чрезвычайно, не смотря на то что не является созданным конкретно для полимерной глины (да-да, именно так, этот лак с небольшим усилием можно найти либо в строительных магазинах, либо, если повезет, в магазинах товаров для хобби, и не во всех)) Наблюдения: очень быстро сохнет, буквально через час изделие можно покрывать следующим слоем лака. По отзывам - не желтеет, что не маловажно для светлых изделий, лично по этому поводу ничего сказать не могу, т.к. пользуюсь относительно недавно. Блестит. Водостойкий... Хотя принимать душ в изделии, покрытым не только этим, но и любым другим лаком, я не рекомендую))))

Еще один совет, вычитаный мной на просторах интернета и проверенный на практике. Иногда, случается, на изделии начинают липнуть даже фирменные пластиковые лаки. В большинстве случаев все дело в недостаточной "пропечености" изделия. Пластификатор вступает в реакцию и в итоге бусы или браслет становятся достаточно неприятными на ощупь. Делу можно помочь. Если изделие позволяет, можно, конечно, сняв старый лак, перепокрыть его заново. Но в бусах, например, такое не всегда возможно, за счет большого количества деталей. Да и гарантии, что через определенное время лак опять не начнет липнуть - нет. По-этому достаточно простым и легким способом мы можем привести свою работу в надлежащее состояние. Нам нужно просто "перезапечь" изделие, ненадолго поместив его в духовку на "минимум" температуры либо запекать при открытой дверце, под пристальным присмотром. И разумеется, в данном случае речь идет только о лаках для пластики."

Один из самых сложных процессов в работе с полимерной глиной - лакировка изделий. То лак не сохнет и липнет ко всему подряд, то отслаивается, то тускнеет, то не блестит как хочется. И обычно подбор подходящего лака становится довольно трудным занятием. Вот поэтому я хочу представить вам очень подробный и обширный обзор по различным видам лака.

Лакировка изделий из пластики. Разновидности лаков. Способы лакировки. И другие полезные мелочи.

Вступление. Лакировка изделий из пластики - достаточно обширная и неоднозначная тема. Ну, во-первых, вы можете и вовсе не лакировать свои украшения, при достаточно качественной шлифовке и полировке. Во-вторых, некоторые изделия в силу эстетической привлекательности и не нужно покрывать лаком. Но при этом все же учитывайте, что белые и светлые изделия, не покрытые лаком, будут очень сильно загрязняться при носке.
И все же большинство мастеров предпочитают лакировку. Это защищает украшения от истирания, мелких царапин, защищает от воздействия внешней среды, придает дополнительную прочность и долговечность, а также улучшает внешний вид изделия, - придает блеск или матовость в зависимости от выбора лака.

"Лак - жидкость, способная давать прозрачную, блестящую плёнку после высыхания в тонком слое.

Лаки представляют собой растворы твёрдых веществ в жидкостях, способных или испаряться, или высыхать; твёрдые вещества - личные смолы, а жидкостями-растворителями служат этиловый (винный) и метиловый (древесный) спирты, эфирные и растительные высыхающие масла. Смоляной раствор, наложенный на лакируемую поверхность, высыхает, оставляя тонкую, прозрачную и блестящую плёнку (в практике называемую лакировкой), свойства и качества которой определяют достоинства взятого лака.

На иностранных языках слова фр. laque, нем. lасk означают краску, получаемую осаждением органических красочных пигментов металлическими солями. Такие краски по-русски называются баканами, а русское слово «лак», как обозначение жидкости с указанными выше свойствами, в западной Европе переводится словами англ. varnish, Firniss, фр. vernis." ()

Лаки на минеральной основе плохо ложатся на влажную поверхность, имеют в большинстве своем сильный резкий запах, зачастую долго сохнут, но при этом создают более крепкое покрытие, чем лаки на водной основе.

Лаки на водной основе почти не имеют запаха, быстрее сохнут (чаще всего), но плохо ложатся на жирную поверхность, случается, что набухают во влажной среде, а покрытие получается эластичным, как-будто резиновым, и при небольшом повреждении слоя может сниматься как пленочка со всей поверхности. Вот описана такая ситуация, для примера. Впрочем, если вы положите очень тонкий слой лака - никаких проблем с ним вы скорее всего, не заметите. Еще нужно не забывать обязательно хорошенько просушивать бусины, покрытые лаком на водной основе. В течение суток, а лучше двух - не трогать и не допускать попадания воды.

У лака на водной основе есть преимущество - если он загустеет, то легко разбавляется водой до нужной консистенции. Вот, например, есть пост о том, как разбавить лак Sculpey Glaze Gloss. Если же загустеет "минеральный" лак, то нужно с большой осторожностью разбавлять его растворителями, т.к. некоторые из них вступают в реакцию с пластикой. Я, к примеру, разбавляла "минеральный" лак Фимо спиртом медицинским. Обязательно прочтите в инструкции к лаку - чем он разводится, а затем попробуйте нанести небольшое количество на ненужный кусочек пластики, и понаблюдайте какое-то время, чтобы не было реакции.
_____________

Примечание: есть еще один вариант лакировки изделий из пластики - это эпоксидка. Но это скорее тема для новой статьи, потому что информации по эпоксидке очень много. Здесь я только скажу, что найти нужную эпоксидку, пожалуй, даже сложнее, чем нужный лак. Но поверхность, покрытая эпоксидкой, получается идеально "стеклянная" и очень прочная. Вот вам для ознакомления небольшой про эпоксидку, автор
____________

Способы лакировки изделий из пластики.

Примечание: не забудьте перед лакировкой обезжирить свое изделие из пластики, особенно если собираетесь воспользоваться лаком на водной основе. Для обезжиривания можно промыть бусины в теплой воде с мылом, или протереть поверхность ваткой со спиртом.

1. Лакировка окунанием.
Для этого надеваете бусинку на зубочистку или иглу (спицу), окунаете в лак. Достаете, и какое-то время вращаете зубочистку с бусиной вокруг своей оси, тем самым давая стечь излишкам лака и распределяя лак равномерно по поверхности. Втыкаете зубочистку в поролоновую губку для мытья посуды или скомканную кучкой фольгу. Через несколько минут на бусинке образуется капелька стекшего лака, ее надо снять мягкой кистью.
Но я сама такой способ не люблю и не применяю, т.к. очень сложно мне поймать нужный момент для снятия капли, - если снимешь слишком рано, будет еще образовываться капля (или наплыв); если запоздаешь, то место, где вы сняли каплю, может не заровняться, т.к. лак уже загустел.
Гораздо проще для меня лакировать изделия вторым способом:

2. Лакировка при помощи кисти. Тут все просто. Берете кисточку, и равномерно "прокрашиваете" лаком бусинку. Потом также втыкаете зубочистку с бусиной в губку или фольгу для просушки.
Но немаловажную роль при этом играет выбор кисточки. Для того, чтобы на поверхности изделия не оставались бороздки (дорожки) лака, вам нужно выбрать кисть мягкую. Какую именно? Часто мастера советуют использовать мягкую синтетическую кисть или "белку", "колонок". Кроме этого, можно использовать мягкую кисточку от лака для ногтей.
Замечание: если ваша кисточка пушистая, то внутри ворса находится много воздуха, и из-за этого на лакируемой поверхности могут случиться пузырьки. Для того, чтобы "выгнать" воздух из ворса кисточки, советуют взять немного лака на кисть, и пальцами (не забудьте одеть перчатки) отжимать кисточку какое-то время. Также для того, чтобы внутри ворса не скапливалось много воздуха, советуют приобретать кисточки плоские, а не круглые.

3. Существует и еще один вариант лакировки бусин - он касается случаев, когда у вас лак в аэрозольном баллончике. Поначалу такой способ лакировки может показаться вам неудобным (как было в моем случае), но, немножко попрактиковавшись, вы поймете, что такой способ бывает иногда буквально незаменим, например когда вам нужно покрыть лаком сложную поверхность, с множеством углублений и выступов, или когда вы лакируете прокрашенную или затонированную поверхность и т.д.
Итак, лакировать изделие лаком из аэрозольного баллончика очень просто: надетую на зубочистку бусину медленно вращаете одной рукой, в другой держите баллончик, и распыляете лак на бусину. Если у вас плоское изделие, например, кулон, то можно положить его на пакет или бумагу, опрыскать лаком, дождаться высыхания, перевернуть, и повторить процедуру опрыскивания для изнанки кулона.
От расстояния от баллончика до бусины и от интенсивности струи лака будет зависеть внешний вид вашего покрытия: если держать аэрозоль подальше и распылять лак совсем понемножку, - поверхность получится с матовым тонким покрытием; если держать баллончик поближе и сделать струю лака интенсивной, - получится гладкая глянцевая поверхность. Только не держите аэрозоль вплотную к бусине - тогда напор струи лака получается очень сильный, и на поверхности может образоваться пена с пузырьками воздуха. Какое именно расстояние вам нужно - определите опытным путем, т.к. аэрозольные лаки бывают разные, соответственно и эффекты получаются разные. То, что рассказала я, основано на практике применения автомобильного лака MOTIP.
____________

После того, как ваше изделие высохло окончательно, надо снять его с зубочистки. Снимаем выкручивающим движением, аккуратно, иначе может повредиться слой лака вокруг зубочистки, или сама зубочистка.Снимаем выкручивающим движением, аккуратно, иначе может повредиться слой лака вокруг зубочистки, или сама зубочистка может сломаться, и остаться внутри бусины.

____________

А теперь давайте поговорим